airbrakecompressor
Змащуйте регулятор зазору через його прес-маслянку і S-кулачок через маслянки втулок вала кулачка, доки свіже мастило не виступить біля сальників — це витискання і є суттю процедури, оскільки воно виводить воду і дорожній бруд із втулки, а не просто доповнює мастило. Більшість автопарків виконують це під час кожного технічного обслуговування A/B, приблизно кожні 25 000 миль або щоквартально на магістральних перевезеннях і щомісяця чи частіше на спецтехніці й бездоріжжі. Використовуйте ручний шприц для мастила і літій-комплексне EP-шасі мастило NLGI №1 або №2, якщо виробник компонента не вказує інше.
Що насправді потребує мастила в гальмівному механізмі
Кажуть "змасти регулятори" і на цьому зупиняються, але регулятор зазору — лише одна з точок зносу, що забезпечує вільний хід гальмівного механізму з S-кулачком. Суха втулка вала кулачка заклинить гальмо набагато швидше, ніж сухий регулятор зазору.
| Точка | Що це таке | Ознака витискання | Типовий інтервал |
|---|---|---|---|
| Автоматичний регулятор зазору | Черв'ячна передача, черв'ячний вал і внутрішній зчіпний механізм | Мастило з'являється біля манжети чи сальника навколо регулювального шестигранника | Кожне ТО (A/B) |
| Втулки вала кулачка (внутрішня і зовнішня) | Втулки, що підтримують трубу S-кулачка в павуку і кронштейні кулачка | Мастило з'являється біля сальника головки кулачка і кронштейна | Кожне ТО |
| Пальці вилки та серги | З'єднання штовхача з регулятором зазору | Зазвичай без маслянки — очистити, оглянути, лише легка плівка | Огляд на кожному ТО |
| Осьові пальці і ролики кулачка | Шарнір колодки і ролик, що котиться по профілю кулачка | Лише за наявності маслянки; багато конструкцій сухі | При переклепуванні гальм |
Деякі новіші регулятори зазору і втулки кулачка герметизовані на весь термін служби і взагалі не мають маслянки. Якщо маслянки немає, не свердліть її і не заганяйте мастило крізь сальник примусово — перевірте номер деталі й дотримуйтеся сервісного листа виробника.
Яке мастило використовувати
Літій-комплексне мастило шасі EP NLGI №2 покриває більшість застосувань. У стійкі холоди мастило NLGI №1 краще прокачується і досягає дальньої сторони втулки, замість того щоб залишатись у канавці. Деякі виробники гальм вказують синтетичні мастила чи мастила зі вмістом молібдену, особливо для спецтехніки з високою теплонавантаженістю.
Три правила важливіші за бренд на тюбику:
- Не змішуйте несумісні загусники. Літієві й поліуретанові мастила можуть розшаровуватись у щось на кшталт мила, що перестає нести навантаження. Якщо змінюєте тип мастила, повністю витисніть старе.
- Не використовуйте пневматичний шприц високого тиску на втулках кулачка. Він зірве внутрішній сальник кулачка і виштовхне мастило до накладок. Ручний шприц, рівномірні натискання.
- Тримайте мастило подалі від фрикційних поверхонь. Забруднені накладки чи масний барабан спричиняють захоплення і нерівномірне гальмування, і інспектор, який побачить мастило на накладці, зафіксує це як порушення.
Процедура змащування
- Підкладіть упори під колеса і зафіксуйте транспортний засіб. Наберіть у пневмосистемі нормальний повністю заряджений тиск — приблизно 120 psi на більшості вантажівок, з відключенням регулятора в діапазоні приблизно 120-135 psi — щоб можна було циклічно вмикати гальма.
- Відпустіть стоянкові гальма, щоб S-кулачок перебував у стані спокою, а втулки не були навантажені. Кулачок, притиснутий до втулки, не прийме мастило рівномірно.
- Протріть кожну маслянку насухо, перш ніж під'єднати до неї шприц. Заганяння бруду у втулку зводить нанівець усю роботу.
- Спершу змастіть втулки вала кулачка. Повільно накачуйте, доки свіже мастило не з'явиться біля сальника головки кулачка і кронштейна. Зупиніться при першому витисканні.
- Змастіть регулятор зазору, доки свіже мастило не з'явиться біля сальника. Поява спершу води чи іржавої каші на занедбаному вузлі — нормально, продовжуйте, поки не піде чисте мастило.
- Витріть витиснуте мастило. Залишене на місці, воно збирає абразивний дорожній бруд і перетворюється на притирну пасту.
- Кілька разів натисніть і відпустіть гальма, потім перевірте, що кожен штовхач повністю і швидко повертається назад. Мляве повернення після свіжого мастила вказує на зігнутий шток, слабку зворотну пружину чи заклинений кулачок, а не на проблему змащування.
- Виміряйте хід штовхача і порівняйте з межею регулювання для цього типу і розміру камери, перш ніж підписати завершення ТО.
Чому сухий кулачок спричиняє підгальмовування і подовжений хід
S-кулачок має вільно обертатись в обох напрямках. Натискання на гальмо — легка справа: це пневмогальма, і тиск повітря в камері набагато сильніший за будь-яке тертя у втулці. Проблема — у відпусканні, оскільки кулачок повертають назад лише зворотні пружини гальма і внутрішня пружина камери. Вони порівняно слабкі.
Коли втулка висихає і починає іржавіти, цього зворотного зусилля вже недостатньо. Кулачок повертається повільно або застрягає на півшляху, колодки залишаються в легкому контакті з барабаном, і виникає підгальмовування — перегрів, засклені накладки, гаряча маточина і марно спалене паливо. На тому ж мосту вільна сторона виконує більшу частину роботи, тож вантажівку заносить під час гальмування.
Проблема з ходом випливає з того ж тертя. Автоматичний регулятор зазору відчуває хід і вибирає зазор під час натискання. Кулачок, що заклинює чи повертається із запізненням, змінює геометрію, яку зчитує регулятор, тож він або недорегульовує, залишаючи подовжений хід, або перерегульовує, притискаючи колодки до барабана. У будь-якому разі звинувачують регулятор у несправності втулки. Якщо хід продовжує зростати, перевірте обертання кулачка і стан втулки, перш ніж списувати регулятор зазору.
Мастило — це не регулювання. Якщо автоматичний регулятор зазору доводиться підкручувати вручну, щоб хід повернувся в межі, щось не так у гальмівному механізмі — зношені втулки, накладки поза специфікацією, несправний регулятор чи проблема камери. Ручне регулювання автоматичного вузла — тимчасовий захід, щоб зрушити транспортний засіб з місця, а не ремонт.
Як часто, залежно від режиму експлуатації
Інтервал визначається радше впливом води і бруду, ніж пробігом:
- Магістральні перевезення, сухий клімат: кожне ТО, приблизно щоквартально або кожні 25 000 миль.
- Регіональні й міські перевезення з частими зупинками: кожне ТО, з перевіркою ходу між обслуговуваннями через високу кількість циклів.
- Зимова експлуатація з дорожньою сіллю: скоротіть інтервал; сольовий розчин руйнує втулки кулачка швидше, ніж пробіг.
- Спецтехніка, самоскиди, міксери, лісовози, бездоріжжя: щомісяця чи частіше, а також після глибокого броду чи мийки шасі під тиском.
Що перевірити, поки шприц у руках
Змащування — природна нагода виявити проблеми на ранній стадії. Візьміться за головку S-кулачка і перевірте радіальний люфт у втулках: помітне гойдання означає, що втулки пора міняти. Огляньте шліци головки кулачка і регулятора зазору на знос. Перевірте, що пальці вилки не мають овальної форми і що шплінти чи фіксатори на місці. Переконайтеся, що кронштейн-якір важеля регулятора надійно закріплений і не тріснутий, бо ослаблений кронштейн повністю зупиняє роботу автоматичного регулятора.
Завершіть, виміривши хід на кожному колесі при повному натисканні, і зафіксуйте будь-що близьке до межі. Якщо на якомусь колесі хід поза межами, усуньте першопричину і дотримуйтесь правильної процедури з нашого посібника з регулювання регулятора зазору, а не просто підкручуйте шестигранник і їдьте далі. Момент затягування, межі ходу і марки мастила відрізняються залежно від моста і виробника гальм, тож чинний сервісний посібник виробника транспортного засобу завжди залишається визначальним джерелом.
Потрібна деталь, а не лише відповідь?
Компресори пневмогальм і ремонтні комплекти оригінальної якості, виготовлені та випробувані за стандартами комерційного транспорту.
Купити запчастини VADENПублікує VADEN Original. Посилання на товари ведуть до офіційного каталогу виробника. Характеристики загальні — завжди звіряйте цифри з сервісним посібником вашого автомобіля.