Смазка регуляторов зазора и втулок разжимного кулака

Смазывайте регулятор зазора через его пресс-масленку, а разжимной кулак — через масленки втулок кулачкового вала, пока свежая смазка не появится у уплотнений — эта продувка и есть главная цель, потому что она вымывает воду и дорожную грязь из втулки, а не просто пополняет запас смазки. Большинство автопарков делают это при каждом плановом обслуживании A/B, примерно каждые 25 000 миль или ежеквартально при магистральных перевозках и ежемесячно или чаще при работе на спецтехнике и бездорожье. Используйте ручной шприц для смазки и литий-комплексную смазку EP класса NLGI №1 или №2, если производитель компонента не указывает иное.

Что на самом деле нужно смазывать в тормозном механизме

Говорят «смазать регуляторы» и на этом останавливаются, но регулятор зазора — лишь одна из точек износа, обеспечивающих свободный ход тормозного механизма с разжимным кулаком. Сухая втулка кулачкового вала подклинит тормоз задолго до того, как это сделает сухой регулятор зазора.

Некоторые новые регуляторы зазора и втулки кулака необслуживаемые и вообще не имеют масленки. Если масленки нет, не сверлите её и не продавливайте смазку через уплотнение — проверьте номер детали и следуйте сервисному листу производителя.

Какую смазку использовать

Литий-комплексная смазка EP класса NLGI №2 подходит для большинства применений. При устойчиво холодной погоде смазка класса NLGI №1 лучше прокачивается и достигает дальней стороны втулки, а не остаётся в галерее. Некоторые производители тормозов указывают синтетические и обогащённые молибденом смазки, особенно для высокотемпературной эксплуатации на спецтехнике.

Три правила важнее, чем марка на тюбике:

• Не смешивайте несовместимые загустители. Литиевая и полимочевинная смазки могут расслаиваться в подобие мыльной массы, которая перестаёт удерживать нагрузку. При смене типа смазки полностью удалите старую.
• Не используйте пневматический шприц высокого давления на втулках кулака. Он сорвёт внутреннее уплотнение кулака и продавит смазку к накладкам. Только ручной шприц, равномерные нажатия.
• Не допускайте попадания смазки на фрикционные поверхности. Загрязнённые накладки или замасленный барабан вызывают схватывание и неравномерное торможение, и инспектор, увидевший смазку на накладке, обязательно это зафиксирует.

Порядок смазки

1. Подложите противооткатные упоры и зафиксируйте автомобиль. Наберите в пневмосистеме нормальное рабочее давление — около 120 psi на большинстве грузовиков, при этом регулятор давления отключается в диапазоне примерно 120-135 psi — чтобы можно было прокачать тормоза.
2. Отпустите стояночные тормоза, чтобы разжимной кулак находился в состоянии покоя, а втулки не были нагружены. Кулак, прижатый к втулке под нагрузкой, не примет смазку равномерно.
3. Протрите каждую масленку перед подключением наконечника. Продавливание грязи во втулку сводит на нет весь смысл работы.
4. Сначала смажьте втулки кулачкового вала. Качайте медленно, пока свежая смазка не покажется у уплотнения головки кулака и у кронштейна. Остановитесь при первом появлении.
5. Смажьте регулятор зазора, пока свежая смазка не покажется у уплотнения. Появление сначала воды и ржавой суспензии — нормально для запущенного узла, продолжайте, пока смазка не пойдёт чистой.
6. Вытрите выступившую смазку. Оставленная на месте, она собирает абразивную дорожную грязь и превращается в притирочную пасту.
7. Несколько раз нажмите и отпустите тормоза, затем проверьте, что каждый шток полностью и быстро возвращается в исходное положение. Вялый возврат после свежей смазки указывает на погнутый шток, ослабленную возвратную пружину или заклинивший кулак, а не на проблему со смазкой.
8. Измерьте ход штока и сравните с пределом регулировки для данного типа и размера камеры, прежде чем подписывать акт о ТО.

Почему сухой кулак вызывает подтормаживание и увеличенный ход

Разжимной кулак должен свободно вращаться в обоих направлениях. Приложение тормоза — задача лёгкая: это пневматические тормоза, и давление воздуха в камере намного превышает любое трение во втулке. Проблема с отпусканием, потому что кулак назад тянут только возвратные пружины тормоза и внутренняя пружина камеры. По сравнению с давлением воздуха они слабые.

Когда втулка высыхает и начинает ржаветь, этого возвратного усилия уже недостаточно. Кулак расслабляется медленно или зависает на полпути, колодки остаются в лёгком контакте с барабаном, и вы получаете подтормаживающий тормоз — перегрев, застеклённые накладки, горячую ступицу и напрасно сожжённое топливо. На той же оси свободно двигающаяся сторона выполняет больше работы, из-за чего грузовик уводит при торможении.

Проблема с ходом штока проистекает из того же трения. Автоматический регулятор зазора отслеживает ход и выбирает зазор во время торможения. Кулак, который заедает или возвращается с задержкой, изменяет геометрию, которую считывает регулятор, из-за чего он либо недорегулирует, оставляя увеличенный ход, либо перерегулирует, удерживая колодки прижатыми к барабану. В любом случае в неисправности обвиняют регулятор, хотя причина — во втулке. Если ход продолжает нарастать, проверьте вращение кулака и состояние втулки, прежде чем браковать регулятор зазора.

Смазка — это не регулировка. Если автоматический регулятор зазора приходится вручную подкручивать назад, чтобы вернуть ход в норму, значит в тормозном механизме что-то не так — изношены втулки, накладки за пределом спецификации, неисправен регулятор или проблема с камерой. Ручная регулировка автоматического узла — временная мера, чтобы переместить автомобиль, а не ремонт.

Как часто, в зависимости от режима эксплуатации

Интервал определяется скорее воздействием воды и грязи, чем пробегом:

• Магистральные перевозки, сухой климат: при каждом ТО, примерно ежеквартально или каждые 25 000 миль.
• Региональные и городские перевозки с частыми остановками: при каждом ТО, с проверкой хода между обслуживаниями из-за высокого числа циклов.
• Зимняя эксплуатация с дорожной солью: сократите интервал; солевой раствор убивает втулки кулака быстрее, чем пробег.
• Спецтехника, самосвалы, миксеры, лесовозы, бездорожье: ежемесячно или чаще, а также после глубокого брода или мойки шасси под давлением.

Что проверить, пока шприц в руке

Смазка — естественный момент для раннего выявления проблем. Возьмитесь за головку разжимного кулака и проверьте радиальный люфт во втулках — заметное шатание означает, что втулки пора менять. Осмотрите шлицы головки кулака и шлицы регулятора зазора на износ. Убедитесь, что пальцы вилки не приобрели овальную форму и что шплинты или фиксаторы на месте. Проверьте, что кронштейн крепления рычага регулятора надёжно затянут и не треснут, поскольку ослабленный кронштейн полностью останавливает работу автоматического регулятора.

Завершите проверку замером хода на каждом колесе при полном нажатии и отметьте всё, что близко к пределу. Если колесо вне нормы, устраните первопричину и следуйте правильной процедуре из нашего руководства по регулировке регулятора зазора, а не просто подкручивайте шестигранник и двигайтесь дальше. Моменты затяжки, пределы хода и марки смазки различаются в зависимости от оси и производителя тормозов, поэтому действующее сервисное руководство производителя транспортного средства всегда остаётся определяющим документом.