جیغ زدن ترمز کامیون: علل، تشخیص و رفع عیب

ترمز کامیون‌های سنگین جیغ می‌زند چون مواد اصطکاکی و کاسه‌چرخ یا دیسک با فرکانس بالا به‌جای گرفتن یکنواخت، در برابر هم می‌لرزند. در کامیون با ترمز بادی، علل معمول عبارتند از: لنت‌های سوخته (glazed)، لنت‌های فرسوده نزدیک به حد مجاز، کاسه‌چرخ خط‌افتاده یا ترک‌خورده از حرارت، آلودگی روغن یا گریس ناشی از نشتی کاسه‌نمد چرخ، یا ترمزی که به دلیل تنظیم نبودن یا گیرپاژ مکانیکی، دائم درگیر است. جیغ به‌تنهایی همیشه به معنای خرابی نیست، اما همان شرایطی که باعث صدا می‌شود قدرت ترمزگیری را هم کاهش می‌دهد، پس ارزش پیگیری دارد.

جیغ یک لرزش است، نه یک تشخیص

مواد اصطکاکی به‌صورت بی‌صدا نمی‌لغزند. تحت بار، لنت هزاران بار در ثانیه سطح کاسه‌چرخ را می‌گیرد و رها می‌کند و وقتی این چرخه چسبیدن-لغزیدن در محدوده شنیدنی قرار بگیرد و کفشک، کاسه‌چرخ یا قطعات فلزی با آن هم‌تشدید شوند، صدای جیغ می‌شنوید. به همین دلیل همان کیت کفشک ممکن است روی محور محرک ساکت باشد ولی روی محور جلو جیغ بزند، و چرا این صدا با بار، دما و رطوبت می‌آید و می‌رود. سوال مفید این نیست که «چه چیزی جیغ می‌زند» بلکه این است که «چه چیزی سطح اصطکاک را تغییر داده یا چه چیزی اکنون آزاد است که بلرزد.»

چه چیزی باعث جیغ زدن ترمز کامیون می‌شود

لنت‌های سوخته (Glazing)

سوختگی سطحی لنت، عامل شماره یک در کامیون‌های جاده‌پیماست. ترمزگیری طولانی و سبک - نگه‌داشتن سرعت در سربالایی با ترمز، مهار یک تریلر خالی، یا کشیدن یک ترمز که کمی تنظیم نیست - چسب رزینی سطح لنت را می‌پزد تا سخت و شیشه‌ای شود. لنت سوخته به‌جای مات و کمی دانه‌دار، صیقلی به نظر می‌رسد. جیغ می‌زند، در حرارت زودتر افت قدرت پیدا می‌کند و دیگر خودش را «جا نمی‌اندازد» (re-bed). استفاده از ترمز موتور یا رتاردر برای نگه‌داشتن سرعت در سربالایی‌ها و استفاده از ترمز سرویس فقط برای واقعاً کاهش سرعت، بیشتر این حالت را پیشگیری می‌کند.

لنت‌های فرسوده و پرچ‌های نمایان

هرچه لنت نازک‌تر شود، سطح کفشک به کاسه‌چرخ نزدیک‌تر می‌شود و مجموعه راحت‌تر تحریک می‌شود. وقتی به سر پرچ‌ها برسید، صدا معمولاً از جیغ به خراش یا سایش تبدیل می‌شود و کاسه‌چرخ شروع به آسیب دیدن می‌کند. ضخامت را در نازک‌ترین نقطه اندازه بگیرید، نه وسط کفشک، و بر اساس حداقل تعیین‌شده سازنده و معیارهای فعلی خروج از سرویس تعویض کنید - برای ترمزهای بادی کاسه‌ای معمولاً حدود ۱/۴ اینچ ماده اصطکاکی باقی‌مانده است، و برای لنت دیسک بادی بسیار کمتر. هر چیزی نزدیک به حد مجاز باید به‌صورت جفت روی محور تعویض شود، هرگز فقط یک چرخ.

وضعیت کاسه‌چرخ و دیسک

کاسه‌چرخی که ترک حرارتی خورده، خط افتاده، دهانه‌گشاد شده، بیضی شده یا نقاط سخت دارد، لنت‌های کاملاً نو را ظرف چند صد کیلومتر جیغ‌زن می‌کند. اغلب کاسه‌چرخ‌ها یک قطر حداکثر ریخته‌گری یا مهرشده روی خود دارند، معمولاً حدود ۰.۱۲۰ اینچ بیشتر از قطر اسمی، و کاسه‌چرخی که از این عدد فراتر رفته باشد، اسقاط است نه کاندیدای یک تراش سبک. در ترمزهای دیسک بادی، به دنبال سطح صیقلی‌شده دیسک، سایش نامتوازن لنت، و فنرهای نگه‌دارنده لنت گم‌شده یا ضعیف باشید که باعث لرزش صفحه پشتی لنت در نگه‌دارنده می‌شوند.

روغن، گریس یا مایع خنک‌کننده روی سطح اصطکاک

نشتی کاسه‌نمد چرخ، بوش S-cam بیش از حد گریس‌خورده، یا گریسی که مستقیم از کاسه‌نمد اسلک‌آجستر عبور کرده، روان‌کننده را جایی می‌گذارد که نباید. لنت‌های آلوده جیغ می‌زنند، به‌طور نامتوازن می‌گیرند و کامیون را به یک سمت می‌کشند.

لنت‌های آلوده را نمی‌توان شست، سوزاند یا سنباده زد تا دوباره کارآمد شوند. ابتدا نشتی را برطرف کنید، سپس ماده اصطکاکی هر دو چرخ آن محور را تعویض کنید.

ترمزی که گیر کرده (drag)

ترمزهای بادی پنوماتیک هستند، پس چیزی فشار را مثل یک کالیپر هیدرولیک حبس نمی‌کند. ترمز گیرکرده تقریباً همیشه یعنی هوا به‌طور کامل تخلیه نمی‌شود یا چیزی به‌طور مکانیکی گیر کرده است: بوش S-cam گیرپاژ کرده، فنر برگشت کفشک شکسته یا خسته، اسلک‌آجستر زنگ‌زده، شیلنگ پیچ‌خورده، یا شیر رله با تخلیه کند. یک محفظه ترمز فنری که هرگز کاملاً آزاد نمی‌شود همین اثر را دارد، چون فنرهای پارکینگ وقتی فشار مدار پارک به محدوده ۲۰ تا ۴۵ psi می‌رسد شروع به اعمال می‌کنند، و دیافراگم سرویس خراب یا محفظه‌ای که نیمه‌قفل مانده می‌تواند یک ترمز را نیمه‌درگیر رها کند. این مورد را فوراً پیگیری کنید - ترمز گیرکرده داغ می‌شود، لنتش را می‌سوزاند، کاسه‌چرخ را ترک می‌دهد و می‌تواند باعث آتش‌سوزی سر محور شود. با ترمزهایی که به‌درستی آزاد نمی‌شوند شروع کنید.

قطعات شل و اجزای پایه فرسوده

بوش‌های cam فرسوده، پین‌های لنگر شل، غلتک‌های فرسوده، فنرهای برگشت ضعیف و کیت‌های لنت ناهماهنگ همگی باعث می‌شوند قطعات چند هزارم اینچ حرکتی داشته باشند که نباید داشته باشند. همین حرکت است که اصطکاک معمولی را به جیغ شنیدنی تبدیل می‌کند، و به همین دلیل تعویض کفشک روی سخت‌افزار پایه‌ی خسته اغلب یک هفته ساکت می‌ماند و دوباره شروع می‌شود.

تشخیص صدا از عیب واقعی

صداهای عادی سیستم بادی که نباید دنبال کنید

ترمزهای بادی صداهای زیادی بی‌ربط به اصطکاک تولید می‌کنند. شیر پدال هنگام رهاسازی تخلیه می‌شود، خشک‌کن هوا با یک صدای فش شدید هنگام قطع گاورنر - معمولاً بین ۱۲۰ تا ۱۳۵ psi - تخلیه می‌شود، و کمپرسور دوباره در فشار وصل، معمولاً حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ psi بارگیری می‌کند، در حالی که سیستم کاملاً شارژ‌شده حدود ۱۲۰ psi می‌ماند. چراغ هشدار کمبود هوا و بازر حدود ۶۰ psi روشن می‌شوند و همیشه به معنای عیب واقعی هستند؛ صدای تخلیه خشک‌کن این‌طور نیست. دانستن اینکه کدام صداها متعلق به سیستم پنوماتیک است، شما را از باز کردن چرخ‌ها برای رفع یک شیر باز می‌دارد.

پیدا کردن آن در تعمیرگاه

1. تست جاده‌ای انجام دهید، سپس روی سطح صاف پارک کنید، چرخ‌ها را گوه بزنید و دمای سر محورها را اندازه بگیرید. چرخی که به‌طور محسوس از موقعیت مشابه در سمت مقابل داغ‌تر است، گیر کرده است.
2. با سیستم کاملاً شارژ‌شده، یک ترمزگیری کامل انجام دهید و کورس میله فشار را در هر محفظه اندازه بگیرید. هر چیزی در حد یا فراتر از حد تنظیم مجدد برای آن اندازه محفظه یک عیب است، و اسلک‌آجستر خودکاری که تنظیم را نگه نمی‌دارد باید تعویض شود، نه با دست چرخانده شود.
3. سطح اصطکاک را از سوراخ بازرسی یا با درآوردن کاسه‌چرخ بررسی کنید: سوختگی براق، ترک، لکه روغن، پرچ‌های بیرون‌زده.
4. قطر کاسه‌چرخ را با ابعاد دور ریختن مقایسه کنید و به دنبال ترک حرارتی و نقاط سخت باشید.
5. هر چرخ را آزاد بچرخانید و ناهمواری، گیرکردن cam یا صدای بلبرینگ را حس کنید.
6. فنرها، پین‌های لنگر، غلتک‌ها، بوش‌های cam و نگه‌دارنده‌های لنت را در سرهای ترمز دیسک بادی بررسی کنید.

رفع دائمی عیب

سوختگی سطحی سبک روی ماده اصطکاکی در غیر این صورت سالم گاهی می‌تواند سنباده خورده و دوباره جا بیفتد، اما این را یک راه‌حل موقت بدانید. اگر لنت از حرارت آسیب دیده، ترک خورده، خیس روغن است یا نزدیک حد سایش است، آن را به‌صورت جفت روی محور با ماده اصطکاکی هم‌نوع تعویض کنید - ترکیب فرمولاسیون‌های مختلف چپ و راست منبع کلاسیک صدا، کشش و سایش نامتوازن است. رتبه اصطکاک را متناسب با چرخه کاری انتخاب کنید نه بر اساس قیمت، و لنت‌های ترمز سنگین نو را همراه با فنر، غلتک و بوش cam نو، روی کاسه‌چرخ‌هایی که در محدوده مجاز یا نو هستند نصب کنید. سپس تنظیم را انجام دهید، تست جاده‌ای بگیرید و بعد از یک دور کوتاه، کورس را دوباره بررسی کنید. اگر بین انواع لنت مردد هستید، با کفشک و لنت ترمز کامیون شروع کنید.

چه زمانی باید کامیون را متوقف کرد

جیغ به‌تنهایی برچسب خروج از سرویس نمی‌گیرد، اما شرایط پشت آن اغلب می‌گیرد. تماس فلز با فلز، بوی سوختگی، دود یا چرخی که برای ایستادن نزدیک آن خیلی داغ است، روغن قابل مشاهده روی لنت، ترمزی که آزاد نمی‌شود، یا کورسی فراتر از حد تنظیم مجدد، همگی یعنی کامیون همان‌جا متوقف می‌شود و قبل از حرکت بعدی تعمیر می‌شود.