Как да смените релеен клапан на камион или ремарке

За да смените релеен клапан, паркирайте и подложете превозното средство, изпразнете всеки резервоар до 0 psi, маркирайте и разкачете подаващата, контролната и подаващата тръба, демонтирайте клапана, после монтирайте новия възел със същото разположение на портовете, същия рейтинг на налягане на отваряне и изпускателния отвор надолу. Заредете системата, направете тест за течове с гел разтвор на всяко съединение и потвърдете, че оста, която той захранва, задейства и освобождава в синхрон с останалата част на превозното средство. Планирайте около час за типичен клапан, монтиран на рамата; корозиралите фитинги са това, което го превръща в половин ден работа.

Релейният клапан е дистанционно управляван спирачен клапан. Вместо да прекарва дълги сервизни тръбопроводи от педалния клапан до задните камери, системата изпраща малък сигнал по контролната линия, а клапанът — монтиран близо до оста, на която служи — отваря голям порт от близкия резервоар директно към спирачните камери. Този кратък път държи забавянето при задействане и освобождаване в законовите граници. Монтирайте го грешно и не получавате само теч; получавате ос, която задейства късно, освобождава късно или влачи.

Потвърдете, че наистина клапанът е проблемът

Износено изпускателно седло тече от изпускателния порт при освободени спирачки; набъбнала или напукана диафрагма тече само там при задействане. Вътрешно замърсяване — пренос на масло или влага от наситен въздушен изсушител — прави клапана муден, така че спирачките се задържат след освобождаване на педала. Ако намерите масло вътре в стария клапан, самата му смяна е временно решение: компресор, пропускащ масло, или изхабена патрона на десиканта ще замърси новия в рамките на седмици.

Инструменти и части

• Подложки за колела, плюс етикети или маркери за въздушните тръби
• Ключове за тръбни съединения (метрични и SAE — смесените паркове използват и двата)
• Незакостеняващ уплътнител за тръби, подходящ за пневматична употреба, и гел разтвор в спрей бутилка
• Резервен клапан с напасващи размери на портовете, разположение на портовете, монтажен модел и налягане на отваряне
• Нови push-to-connect фитинги или найлонова тръба, ако съществуващите са крехки

Набавете детайла по OE номера, отлят на старото тяло, а не само по справка по шаси: много шасита са изработени с повече от един вариант на реле. Кръстосано сверени оригинални възли са изброени в каталога на VADEN за релейни клапани, ако трябва да напаснете номер на Bendix, Wabco или Knorr.

Познавайте портовете си, преди да разхлабите каквото и да е

Северноамериканските клапани обикновено са щамповани с букви; европейските клапани следват ISO номериране на портовете. И двете конвенции описват едни и същи четири връзки.

Първо снимайте инсталацията от два ъгъла. Левите и десните подаващи линии са идентични, а разменянето им причинява оплакване за отклоняване, което по-късно е трудно да се проследи.

Стъпка по стъпка за смяна

1. Паркирайте, подложете и обезопасете. Равен терен, скорост на неутрал, подложки на колелата отпред и отзад. Не разчитайте на ръчната спирачка; на път сте да освободите въздуха, който държи системата в известно състояние.
2. Изпразнете системата напълно. Отворете всеки дренаж на резервоар, включително мокрия резервоар, и оставете манометрите да паднат до нула. Превозно средство, седящо при нормално пълно налягане от около 120 psi, ще изхвърли фитинг през сервиза, ако го отворите под налягане.
3. Проверете нулата. Наблюдавайте и двете стрелки на таблото. Ако един резервоар държи налягане, обратен клапан задържа въздух пред вашата работна зона — намерете го и го изпразнете.
4. Блокирайте пружинните спирачки, ако е нужно. При клапан, захранващ комбинирани камери, или при ремарке, което планирате да местите след това, следвайте правилната процедура за блокиране, така че пружините да не могат да задействат, докато работите.
5. Маркирайте и разкачете тръбите. Етикетирайте всяка спрямо нейния порт. Подпрете тялото на фитинга с втори ключ, за да не усуквате твърдата тръба или да завъртите коляното.
6. Запишете налягането на отваряне. Потърсете щампования или отлят рейтинг на старото тяло или неговия идентификационен етикет, преди да отиде в кофата за скрап.
7. Демонтирайте клапана. Два болта на скоба на рамата или директна резба върху резервоар. Почистете скобата и я проверете за пукнатини и удължени отвори.
8. Прехвърлете фитингите. Заменете всяко коляно или push-to-connect тяло, което е напукано, корозирало или има издълбано седло на уплътнителния пръстен, и почистете стария уплътнител от резбите.
9. Уплътнете правилно. Незакостеняващ уплътнител за тръби само върху външните резби, започвайки две резби назад от края. Избягвайте тефлонова лента, където е възможно; парчета лента, достигащи изпускателното седло, ще накарат нов клапан да тече от първия ден.
10. Монтирайте клапана с изпускателния порт, обърнат надолу. Това не е козметично — обърнат нагоре изпускателен отвор събира вода и пръски от пътя и ще замрази клапана през зимата.
11. Свържете отново с пръсти първо, потвърдете, че всеки етикет съответства на своя порт, после затегнете до стойността, посочена от производителя на фитинга. Прекомерно затягане в алуминиево или композитно тяло напуква буса.
12. Заредете и тествайте, преди да освободите подложките.

Налягане на отваряне: детайлът, който повечето пропускат

Налягането на отваряне (наричано още баланс или пристрастно налягане) е колко контролен сигнал поглъща клапанът, преди да започне да подава въздух. То синхронизира осите една спрямо друга, така че задните спирачки да не захващат преди предната ос да прибере хлабината си. Рейтингите обикновено варират от около 2 psi до около 8 psi, като 4 psi е най-широко използваният, плюс версии с почти нулево пристрастие за ремаркета.

Тестване след монтажа

1. Заредете налягане. Оставете двигателя да работи, докато регулаторът изключи, обикновено някъде в диапазона 120–135 psi; трябва да се включи отново около 100–110 psi. Слушайте за изтичащ въздух при новия клапан, докато системата се зарежда.
2. Статична проверка за течове. Двигателят изключен, спирачките освободени, подложките на място. Пръснете всяко съединение и изпускателния порт. Регулаторните указания допускат само около 2 psi на минута загуба при прав камион и 3 psi на минута при комбинация — но при самия клапан искате никакви мехурчета. Ако налягането продължава да пада, предупреждението за нисък въздух светва около 60 psi, далеч над допустимото.
3. Проверка за течове при задействане. Помолете някого да задържи пълно натискане на педала; допустимата загуба нараства до около 3 psi на минута за единично превозно средство и 4 psi на минута за комбинация. Мехурчета при изпускателния отвор при задействане сочат към диафрагмата; мехурчета при освободени спирачки сочат към изпускателното седло.
4. Време и ход. Задействайте и освобождавайте няколко пъти, докато втори човек наблюдава буталата. Двете камери на оста трябва да се движат заедно и да се връщат бързо — мудно връщане обикновено означава ограничена контролна линия или частично блокиран изпускателен отвор. Измерете хода на буталото при задействане и регулирайте при нужда.
5. Пътен тест. Първо спирания при ниска скорост в двора, после нормално спиране. Нищо не трябва да отклонява, влачи или да се задържа. Повторете предпътната проверка на пневматичните спирачки, преди превозното средство да се върне в експлоатация.

Стойностите на въртящия момент, размерите на портовете и спецификациите на налягането на отваряне варират по шаси и семейство клапани. Винаги работете по текущото сервизно ръководство на производителя на превозното средство за вашия модел.

Чести грешки

• Разменени контролен и подаващ порт. Резервоарно налягане в контролния порт задейства спирачките силно и ги задържа задействани.
• Повторна употреба на втвърдена найлонова тръба. Няма да уплътни в push-to-connect фитинг; отрежете я на равно или заменете участъка.
• Монтиране на различно налягане на отваряне. Ако каталогът изброява два рейтинга за вашето шаси, монтирайте това, което е било свалено от превозното средство, освен ако сервизен бюлетин не казва друго.