نحوه تعویض شیر رله در کامیون یا تریلر

برای تعویض شیر رله، خودرو را پارک و چرخ‌بند بزنید، هر مخزن را تا صفر psi تخلیه کنید، لوله‌های تامین، کنترل و تحویل را برچسب زده و جدا کنید، شیر را باز کنید، سپس واحد جدید را با همان چیدمان پورت، همان رده فشار شکست و پورت تخلیه رو به پایین نصب کنید. سیستم را شارژ کنید، هر اتصال را با محلول صابون تست نشتی کنید، و تایید کنید محوری که تغذیه می‌کند هم‌قدم با بقیه خودرو عمل و رها می‌شود. برای شیر معمولی نصب‌شده روی شاسی حدود یک ساعت زمان بگذارید؛ اتصالات زنگ‌زده آن را به کار نیم‌روزه تبدیل می‌کنند.

شیر رله یک شیر ترمز کنترل‌ازراه‌دور است. به‌جای کشیدن لوله‌های سرویس بلند از شیر پایی تا چمبرهای عقب، سیستم یک سیگنال کوچک را در لوله کنترلی می‌فرستد، و شیر — نصب‌شده نزدیک محوری که به آن خدمت می‌کند — یک پورت بزرگ از مخزن نزدیک را مستقیم به چمبرهای ترمز باز می‌کند. آن مسیر کوتاه تاخیر اعمال و رهاسازی را در محدوده قانونی نگه می‌دارد. اگر اشتباه نصب شود، فقط نشتی نمی‌گیرید؛ محوری می‌گیرید که دیر عمل می‌کند، دیر رها می‌شود، یا می‌ماند.

تایید کنید مشکل واقعاً شیر است

نشیمنگاه تخلیه فرسوده از پورت تخلیه با رهاشدن ترمزها نشتی می‌کند؛ دیافراگم متورم یا ترک‌خورده فقط زیر اعمال نشتی می‌کند. آلودگی داخلی — انتقال روغن یا رطوبت از خشک‌کن هوای اشباع‌شده — شیر را کند می‌کند، پس ترمزها بعد از رهاکردن پدال می‌مانند. اگر داخل شیر قدیمی روغن پیدا کردید، فقط تعویض آن راه‌حل موقتی است: کمپرسوری که روغن عبور می‌دهد یا کارتریج دسیکانت مصرف‌شده شیر جدید را طی چند هفته آلوده می‌کند.

ابزار و قطعات

• چرخ‌بند، به‌همراه برچسب یا ماژیک برای لوله‌های هوا
• آچار لوله (متریک و SAE — ناوگان‌های ترکیبی هر دو را دارند)
• چسب لوله غیرسخت‌شونده رده پنوماتیک، و محلول صابون در اسپری
• شیر جایگزین با اندازه پورت، چیدمان پورت، الگوی نصب و فشار شکست منطبق
• فیتینگ push-to-connect یا لوله نایلونی جدید اگر موجودها ترد شده‌اند

قطعه را از شماره OE قالب‌شده روی بدنه قدیمی تامین کنید، نه فقط جستجوی شاسی: بسیاری از شاسی‌ها با بیش از یک نوع شیر رله ساخته شده‌اند. واحدهای با کیفیت OE و تطبیق‌داده‌شده در کاتالوگ شیر رله وادن فهرست شده‌اند اگر بخواهید با شماره بندیکس، وابکو یا کنور مطابقت دهید.

پورت‌ها را قبل از بازکردن هرچیزی بشناسید

شیرهای آمریکای شمالی معمولاً با حروف مهر می‌شوند؛ شیرهای ساخت اروپا از شماره‌گذاری پورت ISO پیروی می‌کنند. هر دو قرارداد همان چهار اتصال را توصیف می‌کنند.

ابتدا لوله‌کشی را از دو زاویه عکس بگیرید. لوله‌های تحویل چپ و راست یکسان هستند، و جابه‌جاکردن آن‌ها شکایت کشش ایجاد می‌کند که بعداً ردیابی سخت است.

مراحل تعویض گام‌به‌گام

1. پارک، چرخ‌بند و ایمن‌سازی. زمین صاف، گیربکس خلاص، چرخ‌ها جلو و عقب چرخ‌بند شده. به ترمز دستی تکیه نکنید؛ در حال آزادکردن هوایی هستید که سیستم را در وضعیت شناخته‌شده نگه می‌دارد.
2. سیستم را کاملاً تخلیه کنید. هر شیر تخلیه مخزن را باز کنید، از جمله مخزن تر، و بگذارید گیج‌ها به صفر برسند. خودرویی که در فشار عادی کامل حدود ۱۲۰ psi نشسته، اگر زیر فشار باز شود فیتینگی را در سرتاسر کارگاه پرتاب می‌کند.
3. صفر را تایید کنید. هر دو سوزن داشبورد را نگاه کنید. اگر یک مخزن فشار را نگه داشته، یک شیر یک‌طرفه هوا را جلوی محل کار شما به تله انداخته — پیدایش کنید و تخلیه کنید.
4. در صورت نیاز چمبرهای ترمز فنری را قفل کنید. روی شیری که چمبرهای ترکیبی را تغذیه می‌کند، یا روی تریلری که قرار است بعداً حرکت دهید، روش قفل‌کردن صحیح را دنبال کنید تا فنرها هنگام کار اعمال نشوند.
5. لوله‌ها را برچسب زده و جدا کنید. هرکدام را با پورت مربوطه برچسب بزنید. بدنه فیتینگ را با آچار دوم نگه دارید تا لوله سخت را نپیچانید یا زانویی را نچرخانید.
6. فشار شکست را ثبت کنید. قبل از رفتن به سطل ضایعات، رده مهرشده یا قالب‌شده روی بدنه قدیمی یا برچسب شناسایی آن را پیدا کنید.
7. شیر را باز کنید. دو پیچ روی براکت شاسی، یا رزوه مستقیم روی مخزن. براکت را تمیز کرده و برای ترک و سوراخ کشیده‌شده بررسی کنید.
8. فیتینگ‌ها را انتقال دهید. هر زانویی یا بدنه push-to-connect که ترک‌خورده، زنگ‌زده یا نشیمنگاه اورینگ شیاردار دارد را تعویض کنید و چسب قدیمی را از رزوه‌ها پاک کنید.
9. درست آب‌بندی کنید. چسب لوله غیرسخت‌شونده فقط روی رزوه نر، شروع از دو رزوه عقب‌تر از انتها. تا حد امکان از نوار تفلون پرهیز کنید؛ تکه‌های نوار که به نشیمنگاه تخلیه برسند شیر نو را از روز اول نشتی می‌دهند.
10. شیر را با پورت تخلیه رو به پایین نصب کنید. این تزئینی نیست — تخلیه روبه‌بالا آب و پاشش جاده را جمع می‌کند و شیر را زمستان یخ می‌زند.
11. ابتدا با دست سفت کنید، تایید کنید هر برچسب با پورتش مطابقت دارد، سپس تا عدد سازنده فیتینگ سفت کنید. سفت‌کردن بیش‌ازحد در بدنه آلومینیومی یا کامپوزیت برجستگی را می‌شکند.
12. شارژ و تست کنید قبل از باز‌کردن چرخ‌بندها.

فشار شکست: جزئیاتی که بیشتر افراد رد می‌کنند

فشار شکست (که تعادل یا بایاس هم نامیده می‌شود) مقدار سیگنال لوله کنترلی است که شیر قبل از شروع تحویل جذب می‌کند. این محورها را نسبت به هم زمان‌بندی می‌کند تا ترمزهای عقب قبل از جمع‌کردن فاصله محور جلو نگیرند. رده‌ها معمولاً از حدود ۲ psi تا حدود ۸ psi هستند، با ۴ psi رایج‌ترین، به‌همراه نسخه‌های تقریباً بدون بایاس برای تریلرها.

تست بعد از نصب

1. فشار بسازید. موتور را روشن نگه دارید تا گاورنر قطع کند، معمولاً جایی در بازه ۱۲۰-۱۳۵ psi؛ باید حدود ۱۰۰-۱۱۰ psi دوباره وصل شود. هنگام شارژ سیستم به‌دنبال صدای فرار هوا در شیر جدید باشید.
2. بررسی نشتی استاتیک. موتور خاموش، ترمزها رها، چرخ‌بندها سرجا. هر اتصال و پورت تخلیه را اسپری کنید. راهنمای مقرراتی فقط حدود ۲ psi در دقیقه افت را در کامیون تک و ۳ psi در دقیقه در ترکیب مجاز می‌داند — اما در خود شیر هیچ حبابی نمی‌خواهید. اگر فشار مدام افت می‌کند، هشدار افت هوا حدود ۶۰ psi روشن می‌شود، خیلی فراتر از قابل‌قبول.
3. بررسی نشتی اعمال‌شده. کسی فشار کامل پدال را نگه دارد؛ افت مجاز به حدود ۳ psi در دقیقه تک و ۴ psi در دقیقه ترکیب می‌رسد. حباب در تخلیه هنگام اعمال به دیافراگم اشاره دارد؛ حباب با رهاشدن ترمزها به نشیمنگاه تخلیه اشاره دارد.
4. زمان‌بندی و کورس. چندبار اعمال و رها کنید درحالی‌که نفر دوم میل‌لنگ‌ها را نگاه می‌کند. هر دو چمبر روی محور باید با هم حرکت کنند و سریع برگردند — برگشت کند معمولاً یعنی لوله کنترلی محدود یا تخلیه تا حدی مسدود است. کورس اعمال‌شده میل‌لنگ را اندازه بگیرید و در صورت نیاز تنظیم کنید.
5. تست جاده. ابتدا توقف‌های کم‌سرعت در حیاط، سپس توقف عادی. هیچ‌چیز نباید بکشد، بماند یا آویزان بماند. بررسی پیش‌سفر ترمز بادی را قبل از بازگشت خودرو به سرویس تکرار کنید.

ارقام گشتاور، اندازه پورت و مشخصات فشار شکست بر اساس شاسی و خانواده شیر متفاوت است. همیشه طبق دفترچه سرویس جاری سازنده خودرو برای واحد خود عمل کنید.

اشتباهات رایج

• کنترل و تامین جابه‌جا شده. فشار مخزن به پورت کنترل ترمزها را محکم گرفته و گرفته نگه می‌دارد.
• استفاده دوباره از لوله نایلونی سفت‌شده. در فیتینگ push-to-connect آب‌بندی نمی‌شود؛ آن را مربع بریده یا مسیر را تعویض کنید.
• نصب فشار شکست متفاوت. اگر کاتالوگ دو رده برای شاسی شما فهرست می‌کند، همان چیزی را نصب کنید که از خودرو باز شده مگر بولتن سرویسی چیز دیگری بگوید.