Заміна гальмівного барабана вантажівки: коли, чому і як

Замінюйте гальмівний барабан вантажівки, коли виміряний внутрішній діаметр досягає граничного значення вибракування, вибитого на корпусі, коли на ньому тріщина, що доходить до фрикційної поверхні, або коли термічне пошкодження чи овальність вибракували барабан незалежно від розміру. Барабани знімають парами на кінцях осі — ніколи по одному з боку — і одночасно ставлять нові колодки та фурнітуру, щоб фрикційна пара притерлася рівномірно. На кожному барабані є максимальний діаметр, зазвичай позначений "MAX DIA" або "discard", на зовнішньому краї; коли отвір досягає цього числа, барабан — брухт, хоч би якою хорошою здавалася поверхня.

Коли потрібна заміна гальмівного барабана вантажівки

Барабани пневмогальм зношуються зсередини назовні. Кожна зупинка знімає матеріал із фрикційної поверхні, тому отвір збільшується. Це дає одразу два ефекти: колодки долають більшу відстань до контакту, що компенсує регулятор зазору, а стінка, що залишилась, стає тоншою і поглинає менше тепла. Тонкий барабан гріється сильніше, а гарячий барабан тріскає. Швидкості зношування та конструкція барабанів описані в огляді гальмівних барабанів вантажівок.

Ось умови, за яких барабан бракується:

• На межі або понад граничний діаметр. Барабани важких вантажівок зазвичай мають номінал 16,5 x 7 дюймів або 16,5 x 8-5/8 дюйма, з граничним значенням, як правило, близько 0,120 дюйма понад номінал. Дивіться цифру саме на вашому барабані.
• Тріщини. Будь-яка тріщина, що доходить до фрикційної поверхні або проходить крізь стінку, — це брухт. Дрібні термотріщини — нормальне зношування; тріщина, у яку заходить ніготь, — ні.
• Плями перегріву. Синюваті тверді ділянки виступають над поверхнею, зжирають накладки й спричиняють хапання. Їх не можна надійно виточити.
• Овальність або конусність. Барабан-конус контактує лише з одним краєм накладки й дає тремтіння, відчутне в кабіні та кермі. Пневмосистема не дає гідравлічного зворотного зв'язку, тому на педалі нічого не відчувається.
• Глибокі задири, пошкоджені отвори під болти або деформована площина кріплення.

Правильний вимір барабана

Використовуйте мікрометр для барабанів, а не рулетку. Знімайте показники у трьох і більше точках по колу отвору та на двох глибинах — біля відкритого краю та біля закритого. Записуйте найбільше значення — це і є робоче число.

Заміна гальмівного барабана: послідовність дій

Це загальний порядок для кінця осі з S-подібним кулаком.

1. Зупиніть, зафіксуйте колеса, забезпечте безпеку. Рівна поверхня, підклиньте колеса, які не підіймаєте.
2. Заблокуйте пружинні гальма, потім скиньте повітря. Наберіть повний тиск, щоб стоянкові пружини відпустилися, заблокуйте кожну пружинну камеру її блокувальним болтом і лише тоді спустіть повітря. Поки пружина не заблокована, колодки залишаються затиснутими і барабан не зніметься. Див. як заблокувати гальмівну камеру.
3. Підійміть і встановіть на підставки. Ніколи не працюйте лише під домкратом.
4. Зніміть колеса. Зверніть увагу на тип кріплення — шпилькові ковпачкові гайки чи фланцеві гайки за маточиною — оскільки момент і процедура різняться.
5. Відпустіть регулятор зазору. Відведіть колодки, щоб барабан звільнив накладку. На автоматичних регуляторах зазору відпускайте точно за вказівкою виробника; примусове відпускання пошкоджує внутрішню муфту.
6. Зніміть барабан. Зовнішні барабани знімаються після колеса. Для внутрішніх барабанів потрібно зняти маточину: зніміть ковпак маточини, приберіть кріплення гайки шпинделя і зсуньте маточину з підшипниками зі шпинделя.
7. Огляньте все за барабаном. Колодки, зворотні пружини, опорні пальці, ролики, втулки кулака, S-кулак, сальник колеса, камеру і шток. Зношені втулки кулака й втомлені пружини — причина того, чому "нові" гальма тягнуть або зношуються нерівно.
8. Встановіть нові колодки та фурнітуру. Оновіть накладки, пружини й комплект фурнітури як набір на обох кінцях осі з однаковим класом тертя з обох боків. Детальніше в посібнику з заміни гальмівних колодок вантажівки.
9. Встановіть новий барабан. Приберіть весь антикорозійний захист із фрикційної поверхні відповідним розчинником, а не просто протріть ганчіркою, і очистіть площину прилягання маточини — іржа там спричиняє биття.
10. Зберіть маточину і відрегулюйте підшипники. Дотримуйтесь процедури регулювання точно: початковий момент, відпускання, кінцевий момент, фіксація. Люфт колісного вузла поза допуском швидко вбиває новий барабан.
11. Відрегулюйте гальма. Поверніть колодки до норми і перевірте хід штока відносно межі для цього розміру камери.
12. Встановіть колеса і затягніть навхрест, поетапно. Використовуйте показник виробника, потім підтягніть повторно після обкатки приблизно 50-100 миль.
13. Заряджайте систему, розблокуйте і перевірте. Дайте регулятору набрати тиск відключення, зазвичай у діапазоні 120-135 psi, при справній системі повного заряду близько 120 psi і повторному включенні близько 100-110 psi; попередження про низький тиск повітря має зникати значно вище 60 psi. Зніміть блокувальні болти, тоді зробіть зупинки на низькій швидкості та перевірте на увід, тертя чи шум.

Підбір пари барабанів на осі

Завжди міняйте барабани парами на одній осі. Два барабани з різним діаметром отвору або товщиною стінки не працюватимуть однаково. Результат — дисбаланс гальм: одна сторона працює більше, гріється сильніше, швидше втрачає ефективність, а вантажівку веде вбік під час гальмування. Змішування класів тертя накладок ліворуч і праворуч спричиняє той самий увід.

Баланс важливий і для всього автомобіля: на тягачі з причепом неоднакові гальма проявляються як причеп, що хапає рано, або тягач, що виконує роботу причепа і перегріває власні барабани. Асортимент важких гальмівних накладок VADEN Original охоплює поширені комбінації осей і барабанів, що спрощує підтримку одного стандарту тертя по всьому парку.

Притирання і перший тиждень

Свіжі накладки спочатку контактують лише з частиною своєї поверхні, тому гальмівний шлях може бути дещо довшим, поки пара не притреться. Притирайте їх помірними повторними зупинками з низької швидкості, а не одним різким гальмуванням, яке заскловує накладку. Дві перевірки варто одразу внести в план: підтягнути кріплення коліс і перевірити регулювання, оскільки накладки осідають, а хід штока змінюється в перші сто миль. Автоматичні регулятори зазору мають самі усувати цей люфт — якщо ні, проблема в регуляторі чи кулаку, а не в новому барабані.

Типові помилки, що псують нові барабани

• Залишений антикорозійний захист. Покриття заскловує накладку, і вантажівка повертається зі слабкими гальмами.
• Повторне використання втомлених зворотних пружин. Слабкі пружини дають колодкам торкатися барабана, що за тижні "засмажує" новий барабан.
• Ігнорування протікання сальника колеса. Олива на фрикційній поверхні означає, що барабан і колодки знову йдуть у брухт.
• Пропуск втулок кулака. Розхитаний кулак дозволяє колодці перекошуватись у барабані, спричиняючи нерівномірне зношування накладки і конусність барабана.
• Момент затяжки коліс "на око". Недотягнуті кріплення послаблюються; перетягнуті шпильки деформують площину кріплення.
• Пропуск повторної перевірки ходу штока. Камера з ходом понад межу — це дефект, який знімає з експлуатації при дорожній перевірці, незалежно від нових барабанів.

Значення моменту затяжки, процедури регулювання підшипників, граничні діаметри та межі ходу штока різняться залежно від виробника осі та року моделі. Визначальні — цифри на деталі та в актуальному сервісному посібнику виробника; будь-яке загальне число тут — лише орієнтир, а не специфікація.

Як часто потрібно міняти барабани

Універсального пробігу не існує. Ресурс барабана на магістральному тягачі сягає сотень тисяч миль; той самий барабан на сміттєвозі може не відпрацювати й п'ятої частини цього. Частота зупинок, навантаження, рельєф і те, скільки роботи знімає з робочих гальм гальмо-уповільнювач двигуна, визначають інтервал — тож відповідь дає вимір, а не пробіг: перевіряйте барабани щоразу, коли зняті колеса.