Як замінити гальмівні колодки вантажівки

Заміна гальмівних колодок вантажівки на стандартній осі з пневматичним гальмом S-cam займає приблизно від двох до чотирьох годин на вісь за наявності потрібних інструментів, і це цілком під силу кваліфікованому технікові чи власнику-оператору. Ключова відмінність від ремонту гальм легкового автомобіля в тому, що це пневматична система з пружинними гальмівними камерами: перш ніж щось розбирати, потрібно заблокувати колеса, накачати систему та механічно заблокувати пружинні камери, щоб гальмо не спрацювало під час роботи. Далі все відбувається за методичною послідовністю — послабити регулювальник, зняти барабан, оглянути та замінити фурнітуру, встановити нові колодки з накладками, налаштувати зазор і обкатати їх.

Працюйте по одному кінцю осі за раз і завжди замінюйте колодки повними комплектами на вісь. Змішування нових накладок на одному колесі зі зношеними на іншому гарантує занос убік, нерівномірний хід штока та провалений придорожній огляд.

Перед початком: безпека та підготовка

Паркуйтеся на рівній поверхні, заблокуйте колеса на осі, з якою не працюєте, і дайте двигуну попрацювати, доки регулятор тиску не відключиться — зазвичай у діапазоні 120–135 psi, при повністю накачаній справній системі близько 120 psi. При такому тиску пружинні гальма повністю відпущені. Заблокуйте кожну пружинну камеру на колесі, яке обслуговуєте, за допомогою розблокувального болта, що йде в комплекті з камерою, і лише тоді скидайте повітря. Очікуйте попереджувальне світло низького тиску повітря та зумер, коли тиск падає приблизно нижче 60 psi; це нормально, а не несправність.

Ніколи не бийте, не ріжте і не затискайте пружинну гальмівну камеру. Силова пружина всередині зберігає достатньо енергії, щоб убити. Якщо камера не блокується або розблокувальний болт заклинило, замініть камеру, а не боріться з нею. Повна процедура — у нашому посібнику з блокування гальмівної камери.

Послабте гайки коліс перед підняттям домкратом, підперіть вісь на розрахованих підставках і ніколи не покладайтеся лише на домкрат. Якщо маточина маститься олією, підготуйте піддон для зливу та свіже мастило маточини — вам доведеться міняти сальник колеса.

Інструменти та деталі

• Комплект колодок з накладками на всю вісь, нові або якісні відновлені обмінні
• Повний комплект фурнітури: зворотні пружини, втулки якірного пальця, ролики, стопорні кліпси, втулки кулачка та сальники
• Новий сальник колеса, а також підшипники, якщо старі показують знос чи знебарвлення
• Інструмент для гальмівних пружин, велика монтажка, латунна вибивачка
• Динамометричний ключ для діапазону гайок коліс і ключ у фунт-дюймах для регулювання підшипників
• Мікрометр барабана, калібр товщини накладки, індикатор годинникового типу для осьового люфту
• Мастило маточини або консистентне мастило за специфікацією осі, очищувач гальм, антизадирна паста

Покрокова інструкція: заміна колодок S-cam

1. Послабте регулювальник зазору. Поверніть ручну регулювальну гайку, щоб втягнути шток. На автоматичних регулювальниках дотримуйтесь напрямку виробника та вказаних меж обертання — примусове прокручування назад за межі конструкції пошкоджує внутрішню муфту вільного ходу.
2. Зніміть колесо і барабан. Зніміть колісний вузол, потім ковпак маточини або фланець осі, і зсуньте барабан із маточиною як єдиний вузол, якщо маточина маститься олією. Зберіть олію та підтримуйте маточину, щоб підшипники не випали.
3. Зніміть старі колодки. Звільніть зворотну пружину відповідним інструментом, підніміть колодки з якірних пальців і відведіть від роликів кулачка. Зверніть увагу на орієнтацію — передня та задня колодки часто мають різні номери деталей або довжину накладок.
4. Очистіть та огляньте. Протріть щиток, перевірте якірні пальці на наявність борозен, перевірте кулачковий вал на радіальний люфт, знос шліців, сухі чи зношені втулки. Замініть втулки кулачка та сальники, поки все розібрано — це дешева частина роботи.
5. Встановіть нову фурнітуру. Встановіть нові втулки якірного пальця, ролики, фіксатори та зворотні пружини. Ніколи не використовуйте повторно розтягнуту зворотну пружину — слабка пружина тягне накладку і перегріває барабан.
6. Встановіть колодки. Посадіть їх на якірні пальці, розташуйте ролики на голівці кулачка, потім встановіть зворотну пружину останньою. Злегка змастіть точки контакту якірного пальця та ролика високотемпературним гальмівним мастилом, не допускаючи жодного сліду на фрикційній поверхні.
7. Встановіть барабан і налаштуйте підшипники. Встановіть новий сальник колеса, насуньте маточину з барабаном і відрегулюйте підшипники за процедурою виробника осі (TMC RP618 — типовий галузевий еталон), цілячись приблизно на 0,001–0,005 дюйма осьового люфту. Долийте мастило маточини до рівня оглядового скла або перепакуйте за специфікацією.
8. Відрегулюйте гальмо. Обертайте регулювальник, доки колодки не торкнуться барабана, потім послабте, доки барабан не обертатиметься вільно з мінімальним опором. Детальніше в як регулювати регулювальник зазору.
9. Зберіть і затягніть. Встановіть колеса та затягніть гайки до значення OE — зазвичай у діапазоні 450–500 фунт-фут для вузлів з центруванням по маточині — у правильному порядку зіркою, потім розблокуйте пружинні гальма перед рухом вантажівки. Підтягніть повторно через 50–100 миль.

Що перевірити, поки барабан знято

Половина цінності цієї роботи — в огляді. Нові колодки, що працюють проти конусного барабана чи розболтаного кулачкового вала, зношуватимуться швидко і гальмуватимуть нерівномірно.

Якщо барабан зношений понад граничний розмір, замініть його — проточування вже тонкого барабана залишає замало маси для поглинання тепла. Детальніше про вибір та характер зносу на нашій сторінці про гальмівні барабани вантажівок.

Перевірка ходу штока перед виїздом

Після регулювання попросіть помічника зробити повне гальмування приблизно при 90–100 psi з вимкненим двигуном і виміряйте хід штока від відпущеного до застосованого положення. Хід, що вже близький до межі на щойно перекладеному гальмі, означає, що щось інше не так — заїдаючий кулачок, неправильна комбінація колодки чи барабана, або регулювальник зазору, який потребує заміни.

Ці показники позначають точку, коли гальмо виходить із регулювання, а не цільове значення — щойно відрегульоване гальмо повинно бути значно нижче межі. Перед підписанням акту про виконану роботу підтвердіть показник для точно встановленої камери.

Обкатка та подальші дії

Нові накладки не забезпечують повний момент, доки не приляжуть до барабана. Зробіть серію легких і помірних гальмувань протягом перших 100–200 миль, даючи охолодження між ними, і уникайте різкого чи тривалого гальмування в цей період. Очікуйте невелику зміну відчуття педалі та гальмівного шляху, доки колодки не притруться.

Підтягніть гайки коліс повторно через перші 50–100 миль, перевірте хід штока повторно та перевірте рівень мастила маточини. Вибір фрикційного матеріалу важливий не менше самої процедури — комплекти гальмівних накладок і колодок оригінального рівня OE від VADEN Original підібрані під комбінації барабана та камери, для яких вони розроблені, що забезпечує стабільний хід штока, темп зносу та гальмівний момент з обох боків.

Поширені помилки

• Повторне використання втомлених зворотних пружин чи зношених якірних втулок із новими накладками
• Пропуск втулки кулачка, поки колісний вузол уже розібрано
• Потрапляння мастила чи гальмівного мастила на фрикційну поверхню
• Ручне регулювання автоматичного регулювальника зазору для усунення довгого ходу замість пошуку несправності
• Обслуговування лише одного кінця осі, а потім усунення заносу вбік
• Забуття розблокувати пружинні гальма перед рухом вантажівки