Как отрегулировать регулятор давления компрессора

Регулировка регулятора давления пневмотормозной системы означает установку давления в ресивере, при котором он разгружает компрессор (отключение), и давления, при котором снова включает компрессор в работу (включение). На большинстве регуляторов тяжёлых грузовиков процедура одинакова: поставьте машину на стояночный тормоз и подставьте башмаки, стравите давление системы, снимите верхнюю крышку, ослабьте контргайку регулировочного винта, затем вращайте винт по часовой стрелке для повышения давления отключения или против часовой для понижения, пока отключение не окажется в диапазоне 120-135 psi, а включение — около 100-110 psi. Разница между этими двумя значениями задаётся внутренней пружиной и поршнем регулятора, поэтому не регулируется — регулятор с неправильной разницей давлений заменяют, а не настраивают.

Что на самом деле контролирует регулятор

Регулятор давления пневмотормозной системы — это пневматический реле давления. Он не имеет ничего общего с регулировкой гидравлического давления в легковом автомобиле; он измеряет давление воздуха в питающем (мокром) ресивере и подаёт управляющий сигнал на разгрузочный механизм компрессора. Ниже давления включения сигнальная магистраль стравлена, разгрузчики опущены, и компрессор качает воздух. При достижении давления отключения регулятор подаёт воздух ресивера на разгрузчики, впускные клапаны удерживаются открытыми (или открывается канал разгрузчика), и компрессор продолжает вращаться, не набирая давление. На грузовиках с осушителем воздуха та же сигнальная магистраль обычно запускает продувку осушителя — это резкий хлопок выхлопа, который слышен в момент отключения системы. Механическую основу см. в статье как работает регулятор и соответствующем клапане разгрузчика.

Диапазон давления, к которому вы стремитесь

Всегда сверяйтесь с сервисной документацией производителя машины и спецификацией самого регулятора, прежде чем что-либо настраивать. Приведённые выше диапазоны — отраслевые нормы, характерные для систем Bendix, Wabco/ZF, Knorr-Bremse и Midland, но отдельные шасси и спецтехника могут иметь более узкие требования.

Исключите настоящую неисправность, прежде чем крутить винт

Большинство «проблем с регулятором» на самом деле не связаны с регулятором. Компрессор, который не набирает давление до отключения, негерметичная сигнальная магистраль, забитый клапан продувки осушителя или система с сильными утечками — всё это будет выглядеть на манометре приборной панели как неправильно настроенный регулятор. Подкручивание регулировочного винта вверх лишь маскирует неисправность и приближает систему к предохранительному клапану. Проверьте время набора давления от включения до отключения при работе двигателя на регуляторных оборотах, прислушайтесь к утечкам при заряженной системе и выключенном двигателе, убедитесь, что выпускной канал регулятора не травит постоянно. Если компрессор просто никогда не разгружается, изучите диагностику отсутствия отключения, прежде чем что-либо настраивать.

Инструменты и безопасность

• Заведомо точный контрольный манометр, подключённый тройником к питающему ресиверу или сервисному порту. Манометры приборной панели регулярно показывают с погрешностью в несколько psi и не являются эталоном для настройки.
• Башмаки под колёса и ровная площадка. По мере слива воздуха из ресиверов пружинные тормоза сработают сами где-то в диапазоне 20-45 psi, но никогда не полагайтесь на это как на единственную страховку.
• Подходящие ключи для винтов крышки и контргайки регулировочного винта, а также запасная прокладка крышки, если ваша порвана.
• Средства защиты глаз. Магистрали под давлением с силой выбрасывают масло, воду и нагар, а головка компрессора и нагнетательная магистраль долго остаются горячими после остановки.

Слейте воздух из всех ресиверов и убедитесь в нулевом давлении по контрольному манометру, прежде чем ослаблять любое соединение или снимать крышку регулятора. Никогда не приоткрывайте магистраль на заряженной системе, чтобы «проверить, есть ли там воздух».

Пошагово: проверка и настройка включения и отключения

1. Встаньте на ровной площадке, подставьте башмаки под колёса и отпускайте стояночные тормоза только если этого требует процедура — в остальных случаях оставьте их включёнными.
2. Установите контрольный манометр на питающий ресивер и сравните его с манометром приборной панели. Если показания расходятся, доверяйте контрольному манометру и запишите погрешность приборного для последующего ремонта.
3. Запустите двигатель и дайте системе зарядиться на повышенных оборотах холостого хода. Зафиксируйте давление в момент, когда компрессор разгружается и осушитель продувается. Это ваше показание отключения.
4. Заглушите двигатель и медленно стравите давление, попеременно нажимая рабочий тормоз или приоткрывая сливной клапан. Зафиксируйте давление, при котором компрессор снова нагрузится (запустите двигатель и наблюдайте, либо прислушайтесь к стравливанию сигнала разгрузчика). Это давление включения.
5. Вычтите включение из отключения. Если разница сильно выходит за пределы примерно 20-25 psi, остановитесь — это внутренняя неисправность, и регулировка винтом её не устранит.
6. Для регулировки стравите систему до нуля, снимите верхнюю крышку регулятора и ослабьте контргайку регулировочного винта. По часовой стрелке — повышение отключения; против часовой — понижение. Четверть оборота обычно смещает отключение всего на несколько psi, поэтому действуйте небольшими шагами.
7. Затяните контргайку, установите крышку и прокладку, затем зарядите систему заново и перемерьте. Повторите как минимум два-три полных цикла зарядки — настройка, верная один раз, может сместиться по мере притирки регулятора.
8. Когда отключение окажется в диапазоне 120-135 psi при включении около 100-110 psi, проверьте, что выпускной канал регулятора сухой и не травит, и что ничего не осталось незатянутым.

Когда регулировка не поможет

Замените регулятор вместо того, чтобы гоняться за настройкой, если у регулировочного винта заканчивается ход до достижения нужного значения, если разница давлений схлопнулась или чрезмерна, если выпускной канал травит постоянно или если отключение «плавает» от цикла к циклу. Регуляторы недороги по сравнению со стоимостью простоя, а изношенный регулятор заставляет компрессор работать под нагрузкой гораздо дольше положенного, что перегревает нагнетательную магистраль и уносит масло дальше по системе. Если сам компрессор изношен и просто не может дойти до отключения за разумное время набора давления, отремонтируйте его правильно или установите новый агрегат — линейка компрессоров тормозной системы уровня OE охватывает распространённые применения на тяжёлых грузовиках — вместо того чтобы занижать настройку регулятора, маскируя слабый насос.

Проверка перед выездом

Завершите полной функциональной проверкой. Зарядите до отключения, заглушите двигатель и следите за чрезмерным падением давления при отпущенных тормозах, а затем при нажатых. Стравите давление и убедитесь, что сигнал низкого давления срабатывает около 60 psi, а пружинные тормоза включаются сами при падении давления в диапазоне 20-45 psi. Зарядите заново, ещё раз подтвердите отключение и включение по контрольному манометру, затем слейте накопившуюся воду из ресиверов перед возвращением машины в эксплуатацию. Запишите итоговые настройки в наряд-заказ — следующему механику и следующему инспектору на дороге понадобится знать, на что была настроена система и когда.