Как заменить тормозные колодки грузовика

Замена тормозных колодок на стандартной оси с пневматическими тормозами S-cam занимает примерно два-четыре часа на ось при наличии нужного инструмента, и с этой работой вполне справится квалифицированный механик или владелец-водитель. Главное отличие от ремонта тормозов легкового автомобиля в том, что здесь пневматическая система с пружинными энергоаккумуляторами: прежде чем что-либо разбирать, нужно установить противооткатные упоры, накачать систему и механически заблокировать пружинные камеры, чтобы тормоз не сработал во время работы. Далее — методичная последовательность: отпустить регулятор зазора, снять барабан, осмотреть и заменить фурнитуру, установить новые колодки с накладками, отрегулировать зазор и обкатать их.

Работайте с одной стороной оси за раз и всегда меняйте колодки полным комплектом на ось. Установка новых накладок с одной стороны колеса и изношенных с другой гарантированно приведёт к уводу автомобиля, неравномерному ходу штока и провалу дорожного техосмотра.

Перед началом: безопасность и подготовка

Остановитесь на ровной площадке, установите противооткатные упоры на оси, с которой вы не работаете, и запустите двигатель, пока регулятор давления не отсечёт подачу — как правило, в диапазоне 120–135 psi, при этом исправная система при полной накачке держит около 120 psi. При этом давлении пружинные энергоаккумуляторы полностью отпущены. Заблокируйте каждую пружинную камеру на обслуживаемой стороне колеса болтом растормаживания, входящим в комплект камеры, и только после этого стравите воздух. Ожидайте срабатывания сигнальной лампы низкого давления и зуммера при падении давления примерно ниже 60 psi — это нормально, а не неисправность.

Никогда не бейте, не режьте и не зажимайте пружинную тормозную камеру. Силовая пружина внутри накапливает энергию, достаточную для смертельной травмы. Если камера не блокируется или болт растормаживания прикипел, замените камеру, а не пытайтесь её преодолеть. Полная процедура описана в нашем руководстве по блокировке тормозной камеры.

Ослабьте гайки колёс перед подъёмом, установите ось на рассчитанные на нагрузку опоры и никогда не полагайтесь только на домкрат. Если ступица смазывается маслом, приготовьте поддон для слива и свежее масло для ступицы — сальник ступицы придётся менять.

Инструменты и запчасти

• Комплект колодок с накладками на всю ось — новых или качественных восстановленных
• Полный комплект фурнитуры: стяжные пружины, втулки якорных пальцев, ролики, стопорные скобы, втулки и сальники разжимного кулака
• Новый сальник ступицы, а также подшипники, если старые изношены или изменили цвет
• Съёмник тормозных пружин, большой монтажный лом, латунная выколотка
• Динамометрический ключ для затяжки колёс и ключ с дюймо-фунтовой шкалой для регулировки подшипников
• Микрометр для барабана, калибр толщины накладок, индикатор часового типа для осевого люфта
• Масло для ступицы или смазка для подшипников по спецификации оси, очиститель тормозов, антизадирная смазка

Пошаговая инструкция: замена колодок S-cam

1. Отпустите регулятор зазора. Поверните гайку ручной регулировки, чтобы втянуть шток. На автоматических регуляторах зазора следуйте указаниям производителя и заданным ограничениям по числу оборотов — принудительное вращение назад сверх расчётной точки повреждает внутреннюю обгонную муфту.
2. Снимите колесо и барабан. Снимите колёсный узел, затем ступичный колпак или фланец оси и, если ступица смазывается маслом, снимите барабан вместе со ступицей как единый узел. Соберите вытекающее масло и придерживайте ступицу, чтобы подшипники не выпали.
3. Снимите старые колодки. Освободите стяжную пружину подходящим инструментом, снимите колодки с якорных пальцев и отведите от роликов разжимного кулака. Отметьте ориентацию — передняя и задняя колодки часто имеют разные номера деталей или длину накладки.
4. Очистите и осмотрите узел. Протрите суппорт-паук, проверьте якорные пальцы на выработку, а разжимной кулак — на радиальный люфт, износ шлицев, сухие или изношенные втулки. Замените втулки и сальники разжимного кулака, пока всё разобрано, — это самая недорогая часть работы.
5. Установите новую фурнитуру. Поставьте новые втулки якорных пальцев, ролики, стопорные скобы и стяжные пружины. Никогда не используйте повторно растянутую стяжную пружину — слабая пружина прижимает накладку и перегревает барабан.
6. Установите колодки. Посадите их на якорные пальцы, установите ролики на головку кулака, затем в последнюю очередь наденьте стяжную пружину. Слегка смажьте точки контакта якорного пальца и ролика высокотемпературной тормозной смазкой, не допуская её попадания на фрикционную поверхность.
7. Установите барабан и отрегулируйте подшипники. Установите новый сальник ступицы, наденьте ступицу с барабаном и отрегулируйте подшипники по процедуре производителя оси (распространённый отраслевой ориентир — TMC RP618), добиваясь осевого люфта примерно 0,025–0,13 мм. Долейте масло в ступицу до линии смотрового стекла или заложите смазку по норме.
8. Отрегулируйте тормоз. Вращайте регулятор, пока колодки не коснутся барабана, затем отпустите, чтобы барабан вращался свободно с минимальным сопротивлением. Подробности в статье как отрегулировать регулятор зазора.
9. Соберите узел и затяните крепёж. Установите колёса и затяните гайки моментом по спецификации производителя — обычно 610–680 Н·м для узлов со ступичным центрированием — крест-накрест, затем разблокируйте пружинные энергоаккумуляторы перед началом движения. Подтяните гайки повторно через 80–160 км.

Что проверить, пока барабан снят

Половина ценности этой работы — в осмотре узла. Новые колодки, работающие с конусным барабаном или разболтанным разжимным кулаком, быстро износятся и будут тормозить неравномерно.

Если барабан изношен сверх предельного размера, замените его — проточка уже тонкого барабана оставляет слишком мало массы для отвода тепла. Подробнее о выборе и характере износа — на нашей странице тормозные барабаны грузовиков.

Проверьте ход штока перед выездом

После регулировки попросите помощника выполнить полное торможение при давлении около 6,2–6,9 бар с заглушённым двигателем и измерьте перемещение штока от отпущенного до приведённого в действие положения. Если ход штока уже близок к пределу на только что отремонтированном тормозе — значит, есть другая проблема: заедающий кулак, неверное сочетание колодки и барабана или регулятор зазора, который нужно менять.

Эти значения обозначают порог, при котором тормоз считается разрегулированным, а не целевую величину — только что отрегулированный тормоз должен иметь запас заметно ниже предела. Перед подписанием акта о выполненной работе сверьте точное значение для установленной модели камеры.

Обкатка и последующее обслуживание

Новые накладки не выдают полный тормозной момент, пока не приработаются к барабану. Выполните серию торможений от лёгких до умеренных на первых 150–300 км, давая узлу остывать между ними, и избегайте резких или продолжительных торможений в этот период. Ожидайте небольшого изменения ощущения педали и тормозного пути, пока колодки не приработаются.

Подтяните гайки колёс после первых 80–160 км, перепроверьте ход штока и уровень масла в ступице. Выбор фрикционного материала важен не меньше самой процедуры — комплекты тормозных накладок и колодок оригинального качества от VADEN Original подобраны под конкретные сочетания барабана и камеры, для которых они разработаны, что обеспечивает одинаковый ход штока, скорость износа и тормозной момент с обеих сторон.

Типичные ошибки

• Повторное использование ослабленных стяжных пружин или изношенных втулок якорных пальцев вместе с новыми накладками
• Пропуск замены втулки разжимного кулака, пока колёсный узел уже разобран
• Попадание смазки или тормозной смазки на фрикционную поверхность
• Ручная регулировка автоматического регулятора зазора вместо поиска причины большого хода штока
• Обслуживание только одной стороны колеса с последующим устранением увода автомобиля
• Забытая разблокировка пружинных энергоаккумуляторов перед началом движения