Jak wymienić regulator ciśnienia hamulca pneumatycznego

Wymiana regulatora ciśnienia hamulca pneumatycznego to zazwyczaj praca na 30-60 minut. Opróżnij układ pneumatyczny do zera, oznacz i odłącz przewody zbiornikowy i rozprężacza, wykręć regulator z głowicy sprężarki lub wspornika na grodzi, zamontuj nowy element ze świeżym uszczelniaczem gwintu, a następnie zbuduj ciśnienie i potwierdź, że sprężarka wyłącza się w zakresie 120-135 psi i załącza z powrotem w okolicach 100-110 psi. Wymiana to inna czynność niż regulacja: regulacja przesuwa jedynie punkt wyłączenia sprawnego regulatora, a wymianę wykonuje się, gdy element przecieka, zacina się lub nie utrzymuje ustawienia.

Wymiana czy regulacja? Zdecyduj przed zamówieniem części

Regulator to pneumatyczny wyłącznik ciśnieniowy. Wykrywa ciśnienie w zbiorniku i przy wyłączeniu wysyła powietrze do mechanizmu rozprężacza sprężarki, dzięki czemu sprężarka przestaje tłoczyć powietrze do układu. Przy załączeniu ten sygnał jest usuwany i tłoczenie wznawia się. W większości modeli punkt wyłączenia jest regulowany za pomocą śruby pod pokrywą, ale różnica między załączeniem a wyłączeniem jest ustawiona fabrycznie wewnątrz i nie da się jej wyregulować.

Ta fabryczna różnica to Twoja linia decyzyjna. Jeśli układ ładuje się prawidłowo i tylko wyłącza się kilka psi za wysoko lub za nisko, zastosuj najpierw procedurę regulacji regulatora. Wymień regulator, gdy zauważysz którekolwiek z poniższych:

• Powietrze wycieka nieprzerwanie z otworu wylotowego regulatora przy naładowanym układzie.
• Sprężarka nigdy się nie rozpręża, więc ciśnienie rośnie, aż zadziała zawór bezpieczeństwa — zobacz regulator nie wyłącza sprężarki, aby poznać ścieżkę diagnozy.
• Punkty załączenia i wyłączenia zmieniają się z cyklu na cykl albo różnica się zawaliła, przez co sprężarka obciąża się i rozpręża co kilka sekund.
• Śruba regulacyjna jest zablokowana, pokrywa jest przerdzewiała na wylot lub gwint w otworze jest zerwany.
• Element jest zanieczyszczony olejem wynoszonym przewodem tłocznym, a tłoczek jest zaklejony.

Jedna przestroga, zanim wydasz pieniądze: regulator sam z siebie nie może powodować niskiego ciśnienia w układzie, jeśli prawidłowo się rozpręża. Jeśli ciężarówka wolno się ładuje, zdiagnozuj najpierw sprężarkę i stronę zasilania. Montaż regulatora na zużytej sprężarce niczego nie zmieni.

Części i narzędzia

Dobierz zamiennik do sprężarki i konstrukcji rozprężacza, a nie do kształtu starej części. Jednostki Bendix, Wabco/ZF, Knorr-Bremse i Midland różnią się układem otworów, mocowaniem (bezpośrednio na głowicy kontra zdalny wspornik) i fabryczną różnicą ciśnień, a fizycznie podobny element może być ustawiony na inne pasmo ciśnienia. Zamawiaj według numeru OE ze sprężarki lub specyfikacji pojazdu i sprawdzaj krzyżowo w katalogu dostawcy, np. zakresie zaworów regulatora sprężarki VADEN Original, przed zamówieniem.

Przyda się: kliny pod koła, dwa klucze płaskie do przytrzymywania złączek, zestaw nasadek, uszczelniacz do gwintów rurowych przeznaczony do instalacji hamulcowych, zamienna uszczelka montażowa lub o-ring, jeśli element mocowany jest na głowicy, nylonowe przewody i złączki na wypadek uszkodzenia przewodu przy demontażu oraz niezawodny manometr na desce rozdzielczej lub testowy. Warto podłączyć drugi manometr trójnikiem do zbiornika roboczego — manometry na desce się rozkalibrowują, a Ty właśnie ustawiasz pasmo ciśnienia według jednego z nich.

Krok 1: Zaparkuj, podklinuj koła i rozpręż układ

Zaparkuj na równym terenie, podklinuj koła, wyłącz silnik i zaciągnij hamulec postojowy. Teraz opróżnij każdy zbiornik — najpierw zbiornik odwadniacza, potem główny i wtórny oraz każdy dodatkowy zbiornik — aż wszystkie manometry pokażą zero, a zawory spustowe przestaną syczeć. Hamulce sprężynowe załączają się w zakresie mniej więcej 20-45 psi w miarę spadku ciśnienia, dlatego koła są podklinowane, a ciężarówka nigdzie się nie ruszy, dopóki nie skończysz.

Nie odkręcaj złączki regulatora przy naładowanym układzie. To przewody pneumatyczne pod ciśnieniem zbiornika, a nie hydrauliczne przewody hamulcowe; złączka zwolniona pod obciążeniem może uderzyć i wystrzelić odłamkami.

Krok 2: Oznacz przewody, zanim ich dotkniesz

Większość regulatorów ma dwa przewody powietrzne, a w wielu instalacjach trzeci przewód jest wpięty trójnikiem w sygnał rozprężacza, aby przedmuchiwać osuszacz powietrza. Oznacz każdy taśmą i markerem oraz sfotografuj zespół. Zamiana miejscami przyłączy zbiornikowego i rozprężacza to klasyczny błąd przy tej pracy, a winę zrzuca się potem na nową część.

Krok 3: Zdemontuj stary regulator

Przytrzymaj każdą złączkę drugim kluczem, aby skręcać złączkę, a nie przewód czy głowicę sprężarki. Zaślep lub zatkaj otwarte przewody, by nie wpadł do nich brud. Regulatory montowane na głowicy odkręca się dwiema śrubami i uszczelką; zdalne jednostki odkręca się od wspornika. Sprawdź to, co wypada — olej zebrany w przewodzie rozprężacza wskazuje na sprężarkę przepuszczającą olej, a ta usterka zanieczyści też nowy regulator, więc zajmij się nią, dopóki przewody są otwarte.

Dokładnie oczyść powierzchnię montażową. Pozostałości starej uszczelki na jednostce montowanej na głowicy nie pozwolą nowemu regulatorowi dosiąść gniazda i spowodują nieszczelność.

Krok 4: Zamontuj nowy regulator

Nałóż uszczelniacz do gwintów przeznaczony do instalacji hamulcowych wyłącznie na gwinty rurowe, zostawiając wolny pierwszy zwój, by nic nie przedostało się do zaworu. Nie stosuj taśmy PTFE na tych otworach, jeśli producent tego zabrania; strzępki taśmy są źródłem zanieczyszczeń. Zamontuj nową uszczelkę lub o-ring na sucho, chyba że instrukcja mówi inaczej, wkręć elementy złączne ręcznie, a następnie dokręć momentem podanym przez producenta dla danego modelu — kieruj się kartą serwisową, a nie wyczuciem, i nie zgaduj wartości momentu.

Podłącz przewody do oznaczonych otworów, pozostawiając otwór wylotowy drożny i skierowany tam, gdzie nie będzie zbierał zachlapań z drogi. Upewnij się, że pokrywa regulacyjna jest dostępna po zamontowaniu jednostki; może się przydać za chwilę.

Krok 5: Zbuduj ciśnienie i zweryfikuj ustawienia

Zamknij zawory spustowe, uruchom silnik i pozwól układowi się naładować, obserwując manometr. Uruchom silnik na podwyższonych obrotach biegu jałowego i zapisz wartości z co najmniej dwóch pełnych cykli.

Jeśli wyłączenie wypada poza pasmem, wyreguluj je śrubą pod pokrywą w małych krokach i za każdym razem sprawdzaj ponownie w pełnym cyklu. Potwierdź własną tabliczkową specyfikację pojazdu tam, gdzie istnieje — autobus lub konkretne podwozie może być ustawione ciaśniej niż zakres ogólny. Punkt załączenia wynika ze stałej różnicy; jeśli tak nie jest, jednostka jest niewłaściwa do zastosowania albo wadliwa fabrycznie.

Krok 6: Kontrola szczelności i zakończenie

Przy naładowanym układzie i wyłączonym silniku spryskaj wodą z mydłem każdą naruszoną złączkę oraz spoiny obudowy regulatora. Nic nie powinno bąbelkować. Obserwuj manometry podczas statycznej kontroli szczelności przez kilka minut, a następnie uruchom hamulce robocze i obserwuj ponownie przy obciążonym układzie. Nasłuchuj przy otworze wylotowym: stały upust przy naładowanym układzie oznacza, że nowa jednostka się nie dosiada i nie powinna trafić do eksploatacji.

Zakończ, opróżniając zbiorniki jeszcze raz, by usunąć wszystko, co wprowadziłeś, a następnie wykonaj pełną kontrolę pneumatyczną przed jazdą. Zapisz zmierzone wartości załączenia i wyłączenia — kolejny mechanik potrzebuje punktu odniesienia, a regulator, który odbiegł od zanotowanego ustawienia, znacznie łatwiej zdyskwalifikować niż taki bez historii. Teorię działania i wzorce usterek znajdziesz w materiale referencyjnym o regulatorze ciśnienia hamulca obok tej procedury.