Come Sostituire un Regolatore Aria Freno

Sostituire un regolatore aria freno è un lavoro di 30-60 minuti sulla maggior parte dei camion. Scaricate l'impianto aria a zero, segnate e scollegate le linee del serbatoio e dello scaricatore, svitate il regolatore dalla testa del compressore o dalla staffa sul paratia, montate l'unità nuova con sigillante fresco per filetti, poi caricate aria e confermate che il compressore stacchi nel range 120-135 psi e riattacchi intorno a 100-110 psi. La sostituzione è un lavoro diverso dalla regolazione: regolare sposta solo il punto di distacco di un regolatore ancora funzionante, mentre si sostituisce quando l'unità perde, si blocca o non tiene la taratura.

Sostituire o regolare? Decidete prima di ordinare il pezzo

Il regolatore è un pressostato pneumatico. Rileva la pressione del serbatoio e, al distacco, invia aria al meccanismo di scarico del compressore così che questo smetta di pompare nell'impianto. All'attacco scarica quel segnale e il pompaggio riprende. Sulla maggior parte delle unità il punto di distacco è regolabile alla vite del coperchio, ma il differenziale tra attacco e distacco è preimpostato internamente e non è qualcosa che si può tarare.

Quel differenziale preimpostato è la vostra linea di decisione. Se l'impianto si carica correttamente e semplicemente stacca qualche psi in più o in meno, seguite prima la procedura di regolazione del regolatore. Sostituite il regolatore quando riscontrate uno di questi casi:

• Aria che fuoriesce continuamente dalla porta di scarico del regolatore con l'impianto carico.
• Il compressore non scarica mai, quindi la pressione sale finché la valvola di sicurezza non interviene — vedi regolatore che non stacca per il percorso diagnostico.
• I punti di attacco e distacco variano da un ciclo di carica all'altro, oppure il differenziale è collassato tanto che il compressore carica e scarica ogni pochi secondi.
• La vite di regolazione è grippata, il coperchio è corroso, o una filettatura della porta è filata.
• L'unità è contaminata da olio trascinato dalla linea di mandata e il pistone è appiccicoso.

Un'avvertenza prima di spendere: un regolatore da solo non può causare bassa pressione impianto se scarica correttamente. Se il camion carica lentamente, diagnosticate prima il compressore e il lato alimentazione. Montare un regolatore su un compressore usurato non cambia nulla.

Abbinate il ricambio al compressore e al design dello scaricatore, non alla forma del pezzo vecchio. Le unità Bendix, Wabco/ZF, Knorr-Bremse e Midland differiscono per disposizione delle porte, montaggio (diretto sulla testa o staffa remota) e differenziale preimpostato, e un'unità simile all'aspetto può essere tarata per una fascia di pressione diversa. Richiedete per numero OE del compressore o dell'allestimento del veicolo, e verificate su un catalogo fornitore come la gamma valvole regolatore compressore di VADEN Original prima di ordinare.

Vi servono: cunei fermaruota, due chiavi fisse per contrastare i raccordi, un set di bussole, sigillante per filetti pneumatici omologato per impianti freno ad aria, guarnizione o O-ring di montaggio se l'unità è a testa fissa, tubo in nylon e raccordi in caso una linea si danneggi allo smontaggio, e un manometro affidabile da cruscotto o da prova. Un secondo manometro a T sul serbatoio di servizio vale la pena — i manometri da cruscotto derivano, e state per tarare una fascia di pressione basandovi su uno solo.

Fase 1: Parcheggiare, fermare e depressurizzare

Parcheggiate su terreno piano, mettete i cunei alle ruote, spegnete il motore e inserite il freno di stazionamento. Ora scaricate ogni serbatoio — prima il serbatoio umido, poi primario e secondario, più eventuali serbatoi ausiliari — finché tutti i manometri non segnano zero e le valvole di scarico smettono di sibilare. I freni a molla si applicano nel range 20-45 psi mentre la pressione scende, ed è per questo che le ruote sono bloccate e il camion non si muove finché non avete finito.

Non allentate mai un raccordo del regolatore con l'impianto in pressione. Sono linee pneumatiche che portano pressione del serbatoio, non linee freno idrauliche; un raccordo rilasciato sotto carico può sferzare e lanciare detriti.

Fase 2: Segnare le linee prima di toccarle

La maggior parte dei regolatori porta due linee aria, e su molte installazioni una terza linea è derivata dal segnale scaricatore per purgare l'essiccatore aria. Etichettate ognuna con nastro e pennarello, e fotografate l'assieme. Invertire i collegamenti serbatoio e scaricatore è l'errore classico di questo lavoro e il pezzo nuovo ne prende la colpa.

Fase 3: Rimuovere il vecchio regolatore

Contrastate ogni raccordo con una seconda chiave così girate il raccordo e non la linea o la testa del compressore. Tappate o chiudete le linee aperte per tenere fuori lo sporco. I regolatori a testa fissa si tolgono con due viti a testa e una guarnizione; le unità remote si svitano da una staffa. Ispezionate ciò che esce: olio ristagnato nella linea scaricatore indica un compressore che passa olio, e quel guasto contaminerà anche il regolatore nuovo, quindi occupatevene mentre le linee sono aperte.

Pulite completamente la superficie di montaggio. Residui di guarnizione vecchia lasciati su un'unità a testa fissa terranno il regolatore nuovo sollevato dalla sua sede e causeranno perdite.

Fase 4: Montare il nuovo regolatore

Applicate sigillante per filetti omologato freni ad aria solo sulle filettature del tubo, tenendovi lontani dal primo filetto così nulla migra nella valvola. Non usate nastro PTFE su queste porte se il produttore lo vieta; il nastro sfilacciato è una fonte di contaminazione. Montate la nuova guarnizione o O-ring a secco salvo diverse istruzioni, avviate i fissaggi a mano, e serrate al valore del produttore per quell'unità — seguite la scheda tecnica, non la sensazione, e non indovinate una coppia.

Ricollegate le linee alle porte che avete etichettato, tenendo la porta di scarico libera e orientata dove non raccoglierà spruzzi stradali. Assicuratevi che il coperchio di regolazione sia accessibile con l'unità montata; potreste servirvene tra poco.

Fase 5: Caricare aria e verificare le tarature

Chiudete le valvole di scarico, avviate il motore e lasciate caricare l'impianto mentre osservate il manometro. Fate girare il motore a minimo accelerato e registrate i valori su almeno due cicli completi.

Se il distacco è fuori dal range, regolatelo alla vite del coperchio a piccoli incrementi e riverificate attraverso un ciclo completo ogni volta. Confermate la specifica targata del veicolo stesso dove esiste — un autobus o un telaio specifico può essere tarato più stretto rispetto al range generale. Il punto di attacco segue il differenziale fisso; se non lo fa, l'unità è sbagliata per l'applicazione o difettosa di fabbrica.

Fase 6: Controllo perdite e finitura

Con l'impianto carico e il motore spento, spruzzate acqua saponata su ogni raccordo che avete toccato e sulle giunzioni del corpo del regolatore. Non deve fare bolle nulla. Osservate i manometri per un controllo di tenuta statica per un paio di minuti, poi azionate i freni di servizio e osservate ancora con l'impianto sotto carico. Ascoltate alla porta di scarico: uno sfiato costante lì con l'impianto carico significa che l'unità nuova non fa tenuta e non deve entrare in servizio.

Finite scaricando ancora una volta i serbatoi per eliminare ciò che avete introdotto, poi eseguite un controllo aria pre-viaggio completo. Registrate i valori di attacco e distacco misurati — il prossimo tecnico ha bisogno di un riferimento, e un regolatore che ha derivato da una taratura registrata è molto più facile da condannare rispetto a uno senza storico. Per la teoria di base e gli schemi di guasto, tenete a portata di mano il riferimento sul regolatore aria freno insieme a questa procedura.