airbrakecompressorКомплект зворотних пружин гальмівних колодок — це набір пружин та дрібних кріпильних деталей, які відтягують колодки від барабана в момент, коли повітря виходить з гальмівної камери: зазвичай одна потужна зворотна пружина на пару колодок, плюс притискні (фіксуючі) пружини колодок, стопорні скоби роликів, кріплення опорного пальця та нові шплінти або стопорні кільця. У пневматичних гальмах з S-кулаком хід відпускання повністю механічний — нічого гідравлічного не відтягує колодки — тож розтягнута, відпущена або зламана пружина залишає накладки в легкому контакті з барабаном, що обертається. Встановлюйте нові пружини та кріплення при кожному релайнінгу; вони коштують лише частку вартості комплекту колодок, і саме вони найбільше страждають від тепла, яке щойно виробили старі накладки.
Як зворотна пружина вписується у хід відпускання
Спрацьовування гальм на вантажівці, автобусі чи причепі — пневматичне, а не гідравлічне. Повітря заходить у гальмівну камеру, штовхач висувається, регулювальний важіль обертає вал S-кулака, а профіль кулака розсуває ролики колодок, доки накладки не торкнуться барабана. Коли водій відпускає педаль, реле-клапан чи гальмівний клапан скидає це повітря, власна діафрагмова зворотна пружина камери втягує штовхач назад, а зворотна пружина колодки робить решту — вона підтягує колодки всередину, повертає кулак у вихідне положення та відновлює робочий зазор.
Тиск у ресивері не має жодного стосунку до цієї частини циклу. Незалежно від того, чи система повністю заряджена приблизно до 120 psi, чи регулятор щойно відключився десь у діапазоні 120-135 psi, жодне повітря не відштовхує колодки від барабана. Це роблять лише пружини. Повний механічний шлях від камери до накладки див. у статті про роботу гальм з S-подібним кулаком.
Не плутайте ці маленькі пружини з силовою пружиною всередині камери пружинного гальма. Ця пружина — це стоянкове й аварійне гальмо; вона починає спрацьовувати, коли тиск у контурі пружинного гальма падає приблизно в діапазон 20-45 psi, і це герметичний вузол з високою енергією, який ніколи не можна розрізати чи розбирати. Зворотні та притискні пружини всередині барабана — звичайні сервісні деталі, призначені для заміни.
Що входить у комплект зворотних пружин гальмівних колодок
Склад залежить від виробника моста та конструкції гальмівного механізму, але типовий важкий комплект кріплення покриває один кінець колеса (дві колодки) наступним:
| Деталь | Що вона робить | Чому вона в комплекті |
|---|---|---|
| Зворотна пружина колодки | Відтягує обидві колодки від барабана і повертає S-кулак у вихідне положення | Втрачає натяг через теплові цикли; найпоширеніша причина повільного відпускання |
| Притискні пружини та скоби колодок | Утримують колодку впритул до супорта та опори, не даючи їй перекошуватись чи торохтіти | Втома металу та поломки дозволяють колодці рухатись, викликаючи стук і нерівномірний контакт |
| Стопорні скоби або пружини роликів | Утримують ролики кулака на щоці колодки | Відсутня скоба дозволяє ролику зміститись або випасти, руйнуючи кінець кулака |
| Ролики кулака | Котяться по профілю S-кулака та передають підйом кулака на колодку | Ролики з площинами чи бринелюванням дають різке, нерівномірне спрацьовування та тугий хід |
| Опорні пальці та втулки | Фіксують шарнірний кінець колодки і дозволяють їй вільно розгойдуватись | Сухі чи зношені пальці спричиняють клиноподібний знос накладок і утримують колодку відсунутою |
| Шплінти, шайби, стопорні кільця, повстяні ущільнювачі | Фіксують вузол та захищають шарніри від бруду | Одноразові деталі — повторне використання розігнутого шплінта — це напрошуватись на проблему |
| Втулки та сальники S-кулака (у повніших комплектах) | Підтримують вал кулака в супорті та кронштейні | Заклинені втулки точно імітують слабку пружину; перевіряйте їх одночасно |
Симптоми слабких або зламаних зворотних пружин
- Гальма повільно відпускаються, або вантажівка перші секунди після зупинки відчувається так, ніби тягне якір.
- Один барабан помітно гарячіший за інші після поїздки по трасі — перевірте рукою на безпечній відстані або інфрачервоним термометром.
- Засклені, з синюватим відтінком або клиноподібно зношені накладки, барабани з тепловими тріщинами чи посинінням.
- Запах гарячих гальм на спусках, якого не дають інші машини на тому ж маршруті.
- Автоматичні регулювальні важелі поступово "затискаються", бо колодки ніколи повністю не повертаються у вихідне положення.
- Брязкіт або стук з кінця колеса на низькій швидкості — зазвичай зламана притискна пружина або фіксатор ролика.
- Нерівномірне тягнення при помірному спрацьовуванні, коли один бік підтягує, а інший чисто відпускається.
Слабкі пружини — лише один пункт у списку причин підтягування. Заклинені втулки S-кулака, сухі опорні пальці, камера, що не втягується, лінивий реле-клапан і просте перерегулювання дають ту саму скаргу, тож пройдіть повну діагностику підтягуючих гальм, а не одразу міняйте пружини. Якщо вал кулака не обертається вільно рукою при від'єднаному важелі, проблема у втулках і роликах кулака, а не в пружині.
Чому пружини виходять з ладу і як оцінити стан старої
Ресурс пружин залежить від термообробки. Повторні теплові цикли в гарячому кінці колеса поступово відпускають гартування дроту, і пружина, яка пережила справжній перегрів, може вже ніколи не відновити своє зусилля, навіть якщо виглядає нормально. Корозійне точкове ураження запускає втомні тріщини; надмірне розтягування при недбалому монтажі назавжди деформує виток.
Перевірка на верстаку проста: покладіть стару пружину поруч з новою. Якщо вільна довжина більша, якщо якісь витки розійшлись чи відкрились, якщо гачки-вушка стерлись чи розігнулись, або є помітна точкова корозія — деталь у брухт.
Ніколи не використовуйте повторно пружини, зняті з кінця колеса, що підтягував чи перегрівався. Саме така пружина втратила своє зусилля, і повторна установка гарантує повторний виклик.
Як виконати роботу правильно
- Встановіть упори під колеса, зафіксуйте пружинні гальма і дотримуйтесь процедури зняття барабана для цього моста.
- Очистіть супорт, опорні пальці та кінець кулака. Перевірте осьовий та радіальний люфт вала кулака перед тим, як зобов'язуватись до деталей.
- Встановлюйте нові пружини у правильній орієнтації, гачками у напрямку, як було оригінально — перевернуті гачки чіпляють щоку і труться.
- Використовуйте спеціальний інструмент для гальмівних пружин. Важелювання зворотної пружини монтировкою перерозтягує її ще до початку експлуатації.
- Мастіть втулки кулака та регулювальний важіль за графіком виробника, оберігаючи накладки та барабан від жодного сліду мастила.
- Виконайте регулювання, потім виміряйте хід штовхача при повному спрацьовуванні і переконайтесь, що обидва кінці колеса відпускаються одночасно.
- Проведіть дорожній тест і перевірте температуру барабанів на першій зупинці.
Вибір правильного комплекту
Комплекти кріплення специфічні для конкретної конструкції механізму, а не універсальні для транспортного засобу. Вільна довжина пружини, діаметр дроту, жорсткість та форма гачків відрізняються між конструкціями мостів, і пружина з невідповідною жорсткістю або лінькувато поверне колодки, або затягне накладки в барабан і дасть довгий хід. Підбирайте за номером деталі моста та гальмівного механізму і купуйте пружини й колодки одним замовленням — оновлення накладок на втомленому кріпленні марнує роботу. Фрикційну частину покриває асортимент гальмівних колодок і накладок VADEN, а пружини слід ставити одночасно. Для автопарків тримати комплект на складі для кожного типу моста перетворює двовізитний ремонт на один.
Потрібна деталь, а не лише відповідь?
Компресори пневмогальм і ремонтні комплекти оригінальної якості, виготовлені та випробувані за стандартами комерційного транспорту.
Купити запчастини VADENПублікує VADEN Original. Посилання на товари ведуть до офіційного каталогу виробника. Характеристики загальні — завжди звіряйте цифри з сервісним посібником вашого автомобіля.