airbrakecompressorКомплект прокладок головки блоку циліндрів повітряного компресора — це набір ущільнень, що розділяють три окремі контури всередині головки компресора: вхідне повітря, високотемпературне нагнітальне повітря на шляху до осушувача повітря та охолоджувальну рідину двигуна на вузлах з водяним охолодженням. Коли прокладка виходить з ладу, один з цих контурів потрапляє в інший — охолоджувальна рідина в повітряну систему, стиснене повітря в охолоджувальну сорочку, або нагнітальне повітря замикається назад на впускний канал, через що компресор ніколи не набирає тиск так, як має. Сама прокладка коштує недорого; ремонт тримається лише тоді, коли головка та площина під нею чисті й рівні, а кріплення затягнуті у правильній послідовності та в кілька етапів.
Що насправді ущільнює прокладка головки
На типовому компресорі важкого вантажного автомобіля головка блоку циліндрів несе вузли впускного та нагнітального клапанів, нагнітальний отвір і — на конструкціях з водяним охолодженням — канали охолоджувальної рідини, підключені до системи охолодження двигуна. Прокладка (композитна або багатошарова металева, іноді у парі з окремою прокладкою клапанної плити) повинна одночасно утримувати чотири різні межі:
- Нагнітання до атмосфери — найгарячіше з'єднання компресора, безпосередньо біля нагнітального отвору.
- Нагнітання до впуску — перегородка, що запобігає прямому перетіканню накачаного повітря назад до впускної сторони.
- Охолоджувальна рідина до повітря — посадочні пояски навколо кожного каналу охолоджувальної рідини.
- Охолоджувальна рідина до атмосфери — зовнішній стик охолоджувальної рідини на площині головки.
Пневматичні гальмівні системи є повітряними, тому все, що проходить повз ці пояски, зрештою опиняється далі за потоком — у балонах і клапанах, а не в рідинному контурі. Ось чому пошкодження з боку охолоджувальної рідини виявляється як забруднення у мокрому балоні.
Чому виходять з ладу прокладки головки компресора
Більшу частину шкоди завдає тепло. Нагнітальне повітря виходить з головки надзвичайно гарячим, і все, що затримує це тепло, першим атакує прокладку в зоні нагнітального отвору. Найпоширеніші причини, приблизно за частотою появи:
- Звужена нагнітальна лінія. Кокс звужує нагнітальну трубку і піднімає температуру головки. Якщо лінія закоксована, нова прокладка теж довго не протримається — див. накопичення нагару в нагнітальній лінії.
- Поганий потік охолоджувальної рідини. Перегнутий шланг охолоджувальної рідини, забитий канал або старий, вкритий накипом теплоносій змушують головку працювати гаряче, навіть коли показник на приладі двигуна виглядає нормально.
- Деформована або корозована головка. Повторювані термоцикли викривляють площину головки, або парова ерозія прорізає канал між посадочним пояском охолоджувальної рідини та нагнітальним отвором.
- Високий коефіцієнт завантаження. Компресор, навантажений більшу частину часу — через протікання в системі, пневмопідвіску, що ніколи не заспокоюється, або розвантажувач, що не звільняється, — працює гарячіше, ніж той, що циклює нормально.
- Помилка складання. Повторно використана прокладка, забруднена площина, неправильна орієнтація прокладки, нерівномірна чи недостатня затяжка кріплень, або герметик, нанесений на прокладку, яка цього ніколи не потребувала.
Розпізнавання симптомів
| Що ви бачите | Що це зазвичай означає | Перша перевірка |
|---|---|---|
| Втрата охолоджувальної рідини без зовнішнього протікання; молочний чи емульгований конденсат у мокрому балоні | Канал охолоджувальної рідини пошкоджений у бік повітряного каналу | Злити мокрий балон і оглянути конденсат; опресувати систему охолодження з підключеним компресором |
| Розширювальний бачок швидко набирає тиск, охолоджувальну рідину виштовхує в переливний бачок | Стиснене повітря протікає в сорочку охолодження | При холодній системі спостерігати за бульбашками в розширювальному бачку під час навантаження компресора |
| Повільне накачування, тривалий час до вимкнення регулятора (зазвичай 120-135 psi) | Нагнітальне повітря перетікає назад до впуску повз прокладку або через несправний клапан | Провести тест часу накачування і прислухатися до пульсуючого повітря на впуску |
| Шипіння чи булькання на стику головка-блок під навантаженням | Зовнішній прорив у зоні нагнітального пояска | Намилити стик головки при навантаженому компресорі |
| Мастило в нагнітальній лінії, осушувач продувається з мастилом | Частіше кільця, зворотний злив мастила чи коефіцієнт завантаження, ніж прокладка головки | Діагностувати окремо — див. компресор пневмогальмівної системи качає мастило |
| Вода в балонах без втрати охолоджувальної рідини | Проблема осушувача повітря чи дренажу, а не прокладки | Перевірити осушувач і цикл продувки перед розкриттям компресора — див. вода в повітряних балонах |
Що входить у комплект прокладок головки блоку циліндрів
Комплектація відрізняється залежно від сімейства компресора, але комплект прокладок головки зазвичай зібраний навколо стиків, які порушуються при знятті головки:
- Прокладка головки блоку циліндрів (і прокладка клапанної плити, якщо конструкція використовує окрему плиту)
- Прокладка головки чи верхньої кришки
- Ущільнювальні кільця, втулки чи ущільнення каналів охолоджувальної рідини
- Компоненти впускного та нагнітального клапанів у комплектах, що їх включають, — тарілки, пружини та сідла
- Ущільнення та кільця поршня розвантажувача, коли розвантажувач розташований у корпусі головки
Не плутайте його з повним ремонтним комплектом, який додає поршневі кільця, підшипники, прокладки основи та решту. Комплекти каталогізуються за сімейством оригінального компресора — Bendix, Knorr-Bremse, Wabco/ZF та оригінальні вузли, встановлені на двигунах Cummins, Detroit, Mercedes, Volvo та DAF, — тож звіряйте номер відливання компресора, а не марку вантажівки. VADEN Original пропонує комплекти головки та повні ремонтні комплекти за сімействами компресорів у розділі ремонтних комплектів для компресорів пневмогальмівної системи.
Складання: спершу поверхні, потім момент затяжки
Більшість повторних відмов виникають саме під час складання, а не в процесі експлуатації.
- Чистіть, не задираючи. Зіскрібайте нагар і залишки старої прокладки пластиковим або латунним скребком. Подряпини на алюмінієвій головці чи площині створюють саме той шлях протікання, який ви намагаєтеся усунути.
- Перевірте площинність. Прикладіть лінійку до площини головки в обох напрямках та по діагоналі, перевірте щупом за межею, вказаною виробником. Головку, що виходить за межу допуску, шліфують або замінюють — нова прокладка не перекриє цю нерівність.
- Огляньте сідла клапанів і плиту. Пошкоджені або з борознами нагнітальні сідла тримають головку гарячою навіть з новою прокладкою.
- Встановлюйте прокладку насухо і правильною стороною. Багатошарові та з покриттям прокладки встановлюються без герметика, якщо сервісна документація прямо цього не вимагає, і багато з них мають маркування верхньої сторони та несиметричне розташування отворів.
- Затягуйте поетапно, від центру назовні. Чисті різьблення, потрібний стан (змащені чи сухі) за специфікацією, потім приблизно третину, дві третини і повне значення моменту хрест-навхрест, рухаючись від центру назовні. Використовуйте заводський момент затяжки для конкретного компресора — значення для кріплення головки суттєво відрізняються між сімействами, тож вгадувати не варто.
- Звільніть нагнітальний тракт. Замініть або очистіть закоксовану нагнітальну лінію і переконайтеся в проходженні охолоджувальної рідини, перш ніж вважати роботу завершеною.
Деякі виробники вказують повторну затяжку після термоциклу. Якщо це прописано в сервісній документації, зробіть це — зазвичай саме це визначає різницю між прокладкою, яка служить довго, і тією, що почне сочитися в зоні нагнітання вже за місяць.
Перевірка ремонту
Запустіть двигун і дайте системі зарядитися. Регулятор має вимикатися в діапазоні 120-135 psi та повертатися до навантаження близько 100-110 psi, з повністю зарядженою системою на рівні близько 120 psi. Виміряйте час накачування між тисками, вказаними виробником, і порівняйте з опублікованим значенням — компресор, що все ще накачує повільно, має іншу несправність. Потім перевірте, чи справний захисний рівень: попередження про низький тиск має спрацьовувати близько 60 psi при спусканні системи, а пружинні гальма мають вмикатися десь у діапазоні 20-45 psi. Наостанок злийте балони через день-два експлуатації і перевірте конденсат. Чиста вода — нормальний конденсат; будь-що масляне чи забарвлене охолоджувальною рідиною означає, що робота не завершена.
Потрібна деталь, а не лише відповідь?
Компресори пневмогальм і ремонтні комплекти оригінальної якості, виготовлені та випробувані за стандартами комерційного транспорту.
Купити запчастини VADENПублікує VADEN Original. Посилання на товари ведуть до офіційного каталогу виробника. Характеристики загальні — завжди звіряйте цифри з сервісним посібником вашого автомобіля.