คราบคาร์บอนในท่อลมออกของคอมเพรสเซอร์เบรกลม

คราบคาร์บอนในท่อลมออกของคอมเพรสเซอร์เบรกลมคือ น้ำมันที่ไหม้เกาะ (coked oil) น้ำมันหล่อลื่นปริมาณเล็กน้อยจะรั่วผ่านแหวนลูกสูบของคอมเพรสเซอร์อยู่เสมอ เมื่อน้ำมันนี้สัมผัสกับท่อลมออกที่มีอุณหภูมิหลายร้อยองศา มันจะไหม้เกาะบนผนังท่อเป็นคราบดำแข็งคล้ายแก้ว คราบนี้ทำให้รูท่อแคบลง จำกัดการไหลของลมระหว่างคอมเพรสเซอร์กับแอร์ดรายเออร์ และยิ่งดันให้อุณหภูมิลมออกและแรงดันหัวคอมเพรสเซอร์สูงขึ้นไปอีก ซึ่งเร่งให้เกิดคราบคาร์บอนเร็วขึ้น ผลลัพธ์สุดท้ายคือการอัดลมขึ้นช้า แอร์ดรายเออร์เปื้อนน้ำมัน และมักจบด้วยคอมเพรสเซอร์เสีย

คราบคาร์บอนคืออะไร และเกิดขึ้นที่ไหนก่อน

การเกิดคราบคาร์บอน (coking) คือการสลายตัวจากความร้อน ไม่ใช่สนิมหรือคราบตะกอนธรรมดา ไอน้ำมันที่ปนมากับลมอัดจะควบแน่นบนผนังโลหะ สูญเสียส่วนที่เบาไปกับความร้อน และทิ้งคราบคาร์บอนไว้ มันมักเริ่มเกิดในจุดที่ลมร้อนที่สุดและไหลช้าที่สุดเสมอ ได้แก่ พอร์ตลมออกของหัวคอมเพรสเซอร์ ข้อต่อแรก ท่อช่วง 30-45 ซม. แรก และข้องอหรือมุมหักที่การไหลของลมแยกตัว เนื่องจากคราบก่อตัวจากผนังท่อเข้าด้านใน ท่ออาจดูปกติจากภายนอกจนกว่ารูท่อจะแคบเหลือเท่ารูดินสอ ในหน่วยที่ใช้งานหนัก อาจพบข้อต่อลมออกที่มีรูเหลือแค่ขนาดหลอดกาแฟ ในขณะที่ท่อห่างออกไปหนึ่งเมตรยังคงสะอาดอยู่

ท่อลมออกคือตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ไม่ใช่แค่ท่อธรรมดา

ลมที่ออกจากหัวคอมเพรสเซอร์ร้อนจากการอัดตัวเองอยู่แล้ว เมื่อทำงานหนักต่อเนื่อง อุณหภูมิลมออกสูงกว่า 150 องศาเซลเซียส (ประมาณ 300 องศาฟาเรนไฮต์) ถือเป็นเรื่องปกติ และนั่นคือช่วงอุณหภูมิที่น้ำมันเริ่มไหม้กลายเป็นคาร์บอน หน้าที่ของท่อลมออกคือระบายความร้อนนี้ก่อนที่ลมจะไปถึงแอร์ดรายเออร์ เพราะสารดูดความชื้นไม่สามารถดึงความชื้นออกจากลมที่ยังร้อนอยู่ได้ นี่คือเหตุผลที่ผู้ผลิตรถกำหนดความยาวขั้นต่ำของท่อลมออก (บางรุ่นทำเป็นขดเพื่อเพิ่มความยาว) ให้ลาดลงต่อเนื่องไปยังแอร์ดรายเออร์โดยไม่มีจุดต่ำที่กักน้ำ ไม่มีมุมหักคม และกำหนดวัสดุท่อเฉพาะ เช่น เหล็ก ทองแดง หรือท่อถักเสริมซับในด้วย PTFE ทนความร้อน ท่อไนลอนธรรมดาไม่ควรใช้ที่ปลายฝั่งคอมเพรสเซอร์เด็ดขาด

สิ่งใดก็ตามที่ทำให้ท่อลมออกสั้นลง หุ้มฉนวน หรือหักงอ จะเพิ่มอุณหภูมิที่ทางเข้าแอร์ดรายเออร์ การเดินท่อใหม่ "ให้พอดี" หลังเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือแผงหน้ารถ เป็นสาเหตุคลาสสิกที่ทำให้ระบบเกิดคราบคาร์บอนซ้ำทุก 18 เดือน

อาการของท่อลมออกที่อุดตัน

การอุดตันระหว่างคอมเพรสเซอร์กับแอร์ดรายเออร์มีอาการคล้ายคอมเพรสเซอร์สึกหรอมาก ซึ่งเป็นเหตุผลที่คอมเพรสเซอร์ดีๆ จำนวนมากถูกเปลี่ยนทิ้งโดยไม่จำเป็น ให้ไล่ตรวจตามตารางนี้ก่อนตัดสินว่าปั๊มเสีย

วิธีตรวจสอบท่อ

1. ดับเครื่องยนต์ ล็อกล้อ และระบายลมจากถังลมทุกถังจนหมด อย่าลืมว่าเบรกสปริงจะทำงานเมื่อแรงดันระบบลดลงอยู่ในช่วงประมาณ 20-45 psi ต้องล็อกล้อ ห้ามพึ่งลมค้างในระบบ
2. ปล่อยให้ทุกอย่างเย็นลงก่อน ท่อลมออกและหัวคอมเพรสเซอร์ยังคงร้อนลวกมือได้นานหลังดับเครื่อง
3. ถอดท่อออกจากพอร์ตลมออกของคอมเพรสเซอร์และจากทางเข้าแอร์ดรายเออร์
4. ส่องดูภายในท่อและตรวจรูท่อไม่กี่เซนติเมตรแรกที่ปลายทั้งสองข้าง คราบดำแข็งที่ใช้เล็บขูดไม่ออกคือคราบคาร์บอน หากรูท่อแคบลงอย่างชัดเจน แสดงว่าท่อเสื่อมสภาพแล้ว
5. ตรวจพอร์ตลมออกในหัวคอมเพรสเซอร์เอง รวมถึงข้อต่อและข้องอทุกจุด ข้อต่อมักเกิดคราบคาร์บอนหนักกว่าท่อเพราะมีการจำกัดการไหลอยู่แล้ว
6. ถอดไส้กรองแอร์ดรายเออร์ออกมาดู คราบน้ำมันหรือกลิ่นคาร์บอนแรงบอกได้ว่าปัญหานี้เกิดมานานแค่ไหน และมีการปนเปื้อนลงไปในระบบด้านล่างแล้วหรือยัง

ทำไมน้ำมันถึงมาอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรก

คราบคาร์บอนต้องมีน้ำมันบวกกับความร้อน การเปลี่ยนท่อโดยไม่หาต้นตอของน้ำมันจะซื้อเวลาได้แค่ไม่กี่เดือน สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่

• แหวนลูกสูบ กระบอกสูบ หรือวาล์วคอมเพรสเซอร์สึกหรอ — กรณีคลาสสิกของ คอมเพรสเซอร์ที่ปั๊มน้ำมัน เข้าสู่ระบบลม
• ท่อน้ำมันไหลกลับอุดตันหรือหักงอ กลับไปยังเครื่องยนต์ ทำให้น้ำมันท่วมห้องข้อเหวี่ยงของคอมเพรสเซอร์
• แรงดันในห้องข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์สูง จากไอน้ำมันรั่วผ่านลูกสูบ (blowby) หรือท่อระบายอากาศอุดตัน ดันน้ำมันเข้าคอมเพรสเซอร์
• ทางเข้าลมอุดตัน — ไส้กรองอากาศเครื่องยนต์อุดตันหรือไส้กรองทางเข้าคอมเพรสเซอร์สกปรก ทำให้เกิดสุญญากาศดูดน้ำมันผ่านแหวนลูกสูบ
• รอบการทำงานสูง จากลมรั่วในระบบ อุปกรณ์เสริมที่ใช้ลมมากเกินไป หรือโกเวอร์เนอร์ที่ไม่ยอมตัดโหลด โดยทั่วไปคอมเพรสเซอร์ควรทำงานแบบโหลดไม่เกินประมาณหนึ่งในสี่ของเวลาทั้งหมด
• ท่อลมออกขนาดเล็กเกินไปหรือเดินสายผิด ทำให้ลมไม่มีโอกาสเย็นตัวลงเลย

วิธีซ่อมที่ถูกต้อง

1. เปลี่ยนท่อลมออกและข้อต่อทุกจุดในเส้นทาง อย่าเจาะ เผา หรือสอดลวดเข้าไปทำความสะอาด เพราะการขัดล้างท่อที่มีคราบคาร์บอนจะทำให้เศษคาร์บอนหลุดไหลตรงเข้าแอร์ดรายเออร์ เช็ควาล์ว และวาล์วเบรกโดยตรง
2. ใช้ท่อชนิดและความยาวตามสเปกของผู้ผลิตรถ หากเคยมีการซ่อมที่ทำให้ท่อสั้นลงหรือเดินสายผิด ให้คืนค่าตามเดิมโดยให้ลาดลงไปยังแอร์ดรายเออร์
3. เปลี่ยนไส้กรองแอร์ดรายเออร์ และตรวจวาล์วไล่ลมกับเช็ควาล์วทางเข้า ทำตามขั้นตอน การเปลี่ยนไส้กรองแอร์ดรายเออร์ ตามปกติ แทนที่จะใช้ไส้กรองที่อิ่มตัวแล้วซ้ำ
4. เป่าทำความสะอาดหรือเปลี่ยนท่อโกเวอร์เนอร์ตัดโหลด คราบคาร์บอนและยางเหนียวสะสมในท่อรูเล็กนี้ได้เช่นกัน และคอมเพรสเซอร์ที่ตัดโหลดไม่ได้จะทำงานแบบโหลดตลอดเวลา
5. แก้ที่ต้นตอของน้ำมัน หากคอมเพรสเซอร์สึกหรอเกินกว่าชุดซ่อมหัวจะแก้ไขได้ ให้เปลี่ยนเป็นชุดที่ตรงสเปก ทั้งขนาดกระบอกสูบ จุดยึด และระบบระบายความร้อน จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ คอมเพรสเซอร์เบรกลมมาตรฐาน OE แทนที่จะใช้ชิ้นใดก็ได้ที่พอยึดเข้ากันได้
6. ระบายลมจากถังทุกถัง จากนั้นตรวจสอบเวลาการอัดลม จุดตัดเข้า จุดตัดออก และการไล่ลมที่สะอาดที่จุดตัดออก ก่อนปล่อยรถกลับไปใช้งาน

วิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

เมื่อระบบสะอาดแล้ว การบำรุงรักษาที่เหลือแม้ไม่หวือหวาแต่ได้ผลจริง ให้ระบายถังลมเป็นประจำ ทุกวันสำหรับถังลมเปียกที่ไม่มีระบบระบายอัตโนมัติ เปลี่ยนไส้กรองแอร์ดรายเออร์ตามรอบที่กำหนด ไม่ใช่รอให้เสียก่อน ไล่ตามหาลมรั่วอย่างจริงจัง เพราะทุกจุดรั่วจะเพิ่มรอบการทำงาน และรอบการทำงานคือตัวการที่ทำให้ท่อลมออกร้อนขึ้น เมื่อเปลี่ยนไส้กรองทุกครั้ง ให้ถอดท่อลมออกที่จุดต่อกับแอร์ดรายเออร์ออกมาดูรูท่อ การจับการอุดตันบางส่วนได้แต่เนิ่นๆ จะเสียแค่ค่าท่อ ไม่ใช่ค่าคอมเพรสเซอร์ แอร์ดรายเออร์ และเวลาทำงานทั้งวันของอู่