کالیپر ترمز کامیون: نحوه گیرکردن، خرابی و سرویس ترمزهای دیسکی بادی

کالیپر ترمز کامیون روی اکسل ترمز دیسکی بادی (ADB) یک گیره بادی-محرک و تقویت‌شده مکانیکی است. هیچ روغن ترمز و هیچ پیستون هیدرولیکی وجود ندارد. چمبر ترمز سرویس که به پشت کالیپر پیچ شده یک میله را به داخل محفظه فشار می‌دهد؛ آن میله یک اهرم داخلی سوار بر یک بلبرینگ خارج‌محور را می‌چرخاند، که نیروی ورودی را چندین برابر تقویت می‌کند و یک یا دو تپت رزوه‌دار را به جلو می‌راند. تپت‌ها لنت داخلی را به روتور فشار می‌دهند، نیروی واکنش کل کالیپر را روی پین‌های راهنما می‌لغزاند، و لنت بیرونی از سمت دیگر کشیده می‌شود. بقیه اجزای کالیپر - تنظیم‌کننده خودکار، بوت‌ها، کلاهک‌ها - وجود دارند تا آن عملکرد تمیز بماند و لقی حین کار با ساییده‌شدن لنت ثابت نگه داشته شود.

اگر با ترمزهای کاسه‌ای آشنایی دارید، تغییر ذهنی این است: S-cam و اسلک‌آجاستر بیرون ترمز بنیادی قرار دارند، جایی که می‌توانید آن‌ها را ببینید و گریس بزنید. در کالیپر دیسکی بادی، سخت‌افزار معادل - اهرم، تقویت، تنظیم‌کننده خودکار - داخل محفظه آب‌بندی شده است. به همین دلیل کالیپرها تا زمانی که کاسه‌بندها سالم‌اند بسیار قابل‌اعتمادند، و وقتی کاسه‌بندها خراب شوند سریع از بین می‌روند.

داخل کالیپر ترمز دیسکی بادی چه چیزی هست

توجه کنید چه چیزی در آن فهرست نیست: یک مکانیزم پارک. کالیپر برای پارک با بخش فنری چمبر گیره می‌شود، که به‌طور مکانیکی هنگام تخلیه هوا اعمال می‌شود - معمولاً در بازه ۲۰ تا ۴۵ psi - پس یک کشنده با ترمز دیسکی دقیقاً مثل یک کشنده با ترمز کاسه‌ای پارک می‌شود. سمت تأمین هم بدون تغییر است: سیستم کاملاً شارژ حدود ۱۲۰ psi است، گاورنر در حدود ۱۲۰ تا ۱۳۵ psi قطع می‌کند و در حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ psi دوباره وصل می‌کند، با هشدار افت هوا نزدیک ۶۰ psi. برای سمت عملگر چرخ، راهنمای چمبر ترمز ما را ببینید.

لقی کارکرد و تنظیم خودکار

کالیپر دیسکی بادی یک لقی کارکرد بسیار کوچک نگه می‌دارد - در بیشتر طرح‌ها کمتر از یک میلی‌متر در هر طرف، که بخش بزرگی از دلیل پاسخ سریع‌تر ترمز دیسکی نسبت به کاسه‌ای است. تنظیم‌کننده بر اساس حرکت اهرم کار می‌کند: اگر اهرم قبل از تماس لنت‌ها بیش از کورس طراحی‌شده‌اش بچرخد، تنظیم‌کننده تپت‌ها را در هر اعمال کمی بیرون می‌کشد تا حرکت به مشخصات برگردد. برای عدد دقیق لقی و روش اندازه‌گیری از داده سرویس فعلی سازنده اکسل یا کالیپر استفاده کنید؛ یک عدد همه خانواده‌ها را پوشش نمی‌دهد.

یک بررسی عملکرد سریع که بیشتر کارگاه‌ها استفاده می‌کنند: با ایمن‌سازی چرخ، تنظیم‌کننده را کمی با آداپتور صحیح به عقب بپیچانید (هرگز با آچار تصادفی روی شش‌گوش بیرون‌زده)، سپس چند اعمال ترمز کم‌فشار انجام دهید و شش‌گوش تنظیم‌کننده را ببینید که هر بار کمی می‌چرخد. اگر نچرخد، تنظیم‌کننده خراب شده یا تپت‌ها گیر کرده‌اند. کالیپری که هرگز تنظیم نمی‌شود اعمال طولانی و نرم و توازن ضعیف با سایر چرخ‌ها می‌دهد.

خرابی‌هایی که واقعاً رخ می‌دهند

گیرکردگی پین راهنما

این خرابی اصلی است. آب از یک بوت ترک‌خورده عبور می‌کند، پین زنگ می‌زند یا گریس به خمیر تبدیل می‌شود، و کالیپر از لغزش می‌ایستد. لنت داخلی به کار ادامه می‌دهد و سریع می‌ساید؛ لنت بیرونی به‌سختی تماس می‌گیرد و ضخیم می‌ماند. آن عدم‌تطابق مفیدترین ابزار تشخیصی شماست - چرخ را باز کنید، هر دو لنت را اندازه بگیرید، و اگر داخلی و بیرونی به‌طور محسوسی متفاوت باشند، کالیپر شناور نیست. اگر رها شود به ترمز نیمه‌اعمال‌شده تبدیل می‌شود، که روتور را می‌پزد، لبه لنت را کبود می‌کند و می‌تواند خودرو را به یک سمت بکشد.

آسیب بوت و کلاهک

بوت‌های تپت پاره‌شده اجازه می‌دهند رطوبت به میله‌های رزوه‌دار برسد. وقتی آن رزوه‌ها زنگ بزنند تنظیم‌کننده دیگر نمی‌تواند آن‌ها را بیرون بکشد، پس کالیپر جبران سایش لنت را متوقف می‌کند. کلاهک تنظیم‌کننده گم‌شده همان آسیب را از طرف دیگر ایجاد می‌کند. بوت‌ها ارزان هستند و دقیقاً به همین دلیل در هر تعویض لنت بازرسی می‌شوند.

کالیپر عقب نمی‌کشد

کشیدن پس از رهاسازی معمولاً به دلیل لغزنده گیرکرده، تپت زنگ‌زده، یا فنر برگشت چمبر است که کشش خود را از دست داده - اما ابتدا سمت هوا را رد کنید. یک شیر رله که فشار را نگه می‌دارد، یا شیلنگ لِه‌شده، هر ترمزی که تغذیه می‌کند را می‌کشد، نه فقط یکی. صفحه ما درباره ترمزهای رها نشونده تفکیک بین علل مکانیکی و بادی را پوشش می‌دهد.

آسیب روتور که کالیپر را هم درگیر می‌کند

ترک‌های حرارتی ریز طبیعی هستند؛ ترک‌هایی که تا هواکش یا لبه بیرونی امتداد می‌یابند نیستند. نصب لنت روی روتوری که از حداقل ضخامت گذشته یا به‌شدت خراشیده شده مجموعه نو را به‌سرعت دور می‌ریزد و به سخت‌افزار کالیپر بار وارد می‌کند.

جدول سریع علامت به علت

سرویس یا تعویض؟

کالیپر را سرویس کنید وقتی آسیب خارج از پوشش فشار قرار دارد: پین‌های راهنما، بوش‌ها، بوت‌ها، کلاهک‌ها، نگهدارنده و فنر لنت، سخت‌افزار نصب، و در بسیاری از طرح‌ها مکانیزم تنظیم‌کننده. این‌ها با کیت‌های تعمیر سازنده پشتیبانی می‌شوند و کار روتین روی میز کار هستند.

کالیپر را تعویض کنید وقتی اهرم یا بلبرینگ خارج‌محور آسیب دیده، وقتی سوراخ محفظه یا رزوه تپت زنگ زده، وقتی واحد در یک رویداد کشش دچار آسیب حرارتی شده، یا وقتی تپت پس از تمیزکاری آزادانه در و بیرون نمی‌پیچد. حدس زدن در اینجا گران است: کالیپری که دوباره گیر کند یک مجموعه لنت نو و روتور را با خود نابود می‌کند.

همیشه پیچ‌های کالیپر-به-حامل و حامل-به-اکسل نو با کلاس مشخص‌شده نصب کنید. بیشتر آن‌ها گشتاور-به‌علاوه-زاویه هستند و برای استفاده مجدد طراحی نشده‌اند. برای عدد گشتاور و توالی از کتابچه سرویس فعلی سازنده خودرو پیروی کنید.

در دسته‌های اکسل کار کنید تا ترمزگیری متوازن بماند، لنت‌ها را با یک سری توقف متوسط جا بیندازید نه یک ترمز شدید، و ضخامت لنت و آزادی لغزش را در PM بعدی دوباره بررسی کنید. اگر واحدهای جایگزین تهیه می‌کنید، VADEN Original کالیپر ترمز دیسکی بادی برای خودروهای تجاری سنگین را در کنار محدوده کمپرسور و سیستم بادی خود عرضه می‌کند.

این‌که آیا اکسل ADB اصلاً مشخصات درستی است سؤال جداگانه‌ای است - وزن، فواصل سرویس و دسترسی قطعات همه نقش دارند. مقایسه ما بین ترمز دیسکی بادی و ترمز کاسه‌ای این معادله را پوشش می‌دهد.