Repravní sada vs nový kompresor vzduchu: Co skutečně stojí každá varianta

Repravní sada je levnější variantou pouze tehdy, pokud je porucha omezena na opotřebitelné díly - těsnění odlehčovače, ventilovou desku a výtlačné ventily, těsnění hlavy a bloku, pístní kroužky - a odlitek, klikový hřídel a válec jsou stále použitelné. Pokud jde jen o díly, sada stojí zlomek ceny nového kompresoru, ale práce na vymontování a zpětnou montáž je v obou případech prakticky stejná, takže poctivá otázka nezní "který díl je levnější", ale "vydrží tato generálka stejně dlouho jako výměna". Pokud kompresor klepe, válec je rýhovaný nebo jde o druhou poruchu, výměna téměř vždy vyhrává v ceně na najetý kilometr.

Cena v přehledu

Níže uvedená čísla berte jako poměry, ne jako nabídky. Skutečné ceny se liší podle trhu, řady motoru a toho, zda jde o jednoválcový kompresor nebo výkonnější dvouválec. Hodiny práce počítají se sazbou dílny a instalací s průměrnou přístupností; kompresor zaskrytý za klimatizačním kompresorem nebo tělesem palivového filtru může normovaný čas snadno zdvojnásobit.

Co repravní sada skutečně nahrazuje

Brzdové kompresory jsou poháněny motorem a otáčejí se, kdykoli běží motor. Nezastavují se při dosažení vypínacího tlaku; regulátor dá pokyn mechanismu odlehčovače, aby udržel sání otevřené, takže kompresor běží naprázdno bez zatížení. To znamená, že sestava odlehčovače cykluje neustále a jeho těsnění spolu se sedly výtlačných ventilů jsou první, co se opotřebí. Typická sada proto zahrnuje písty a těsnění odlehčovače, výtlačné a sací ventily nebo kompletní ventilovou desku, těsnění hlavy a bloku, O-kroužky a u úplnějších sad i pístní kroužky a těsnění klikového hřídele. Dodavatelé repravních sad brzdových kompresorů v kvalitě OE je obecně řadí podle stejných skupin OE dílů jako Bendix, Wabco, Knorr-Bremse a výrobci motorů, takže křížová reference podle čísla odlitku kompresoru je přímočará. Podrobný rozpis po jednotlivých komponentech najdete v článku co obsahuje repravní sada vzduchového kompresoru.

Co sada nedokáže opravit

• Rýhovaný, kónický nebo neokrouhlý válec - nové kroužky v opotřebeném válci budou během měsíců opět čerpat olej.
• Opotřebená ojniční nebo hlavní ložiska klikového hřídele, což bývá příčinou většiny klepání kompresoru.
• Prasklou hlavu nebo klikovou skříň, nebo zvlněnou dosedací plochu, která již byla jednou přebroušena.
• Zadřené nebo tepelně zbarvené díly po ztrátě chladicí kapaliny nebo omezeném přívodu oleje.
• Opotřebené hnací kolo, spojku nebo otvor pro řemenici.

Rozhoduje práce

U většiny těžkých nákladních vozidel znamená demontáž kompresoru vypuštění chladicí kapaliny, odpojení přívodního a vratného potrubí oleje, výtlačného potrubí, signálního vedení regulátoru a buď víka převodovky, nebo řemenového pohonu. Tato práce je identická, ať už montujete sadu nebo kompletní jednotku. Pokud tedy kompletní generálka stojí navíc tři hodiny dílenské práce nad rámec demontáže a repasovaná jednotka nemá záruku, cenový rozdíl oproti novému kompresoru se rychle zmenšuje. Výjimkou je oprava odlehčovače nebo ventilové desky přímo na voze: pokud lze hlavu sejmout bez vymontování kompresoru, sada je nepřekonatelná hodnota a často oprava do jednoho dne. Naše podrobnější srovnání generální opravy versus výměny vzduchového kompresoru provádí krok za krokem kontrolou.

Rozhodněte podle typu poruchy

Rozhodněte podle najetých kilometrů a provozního zatížení

Samotné kilometry jsou slabým signálem, protože provozní zatížení opotřebovává kompresor mnohem více než vzdálenost. Tahač na dálkovou dopravu se zdravým vzduchovým sušičem a málo pomocnými spotřebiči vzduchu může dosáhnout velmi vysokého nájezdu na původní jednotce; míchačka, popelářský vůz nebo autobus se vzduchovým odpružením, vzduchovými dveřmi a neustálým brzděním provozní brzdou zatěžuje kompresor mnohem víc při stejném stavu tachometru. V praxi platí dvě jednoduchá pravidla. Za prvé, kompresor v první polovině předpokládané životnosti s čistým válcem je dobrým kandidátem na generálku. Za druhé, jakmile jednotka jednou prošla opravou a znovu selže, přestaňte do ní investovat - druhá generálka se práci téměř nikdy nevrátí. Vysoce zatížené vozy a cokoli, co běželo přehřáté, by mělo jít rovnou na výměnu.

Skryté náklady, které mění výpočet

• Karbon ve výtlačném potrubí. Kompresor čerpající olej zakarbonuje výtlačné potrubí a zvýší teplotu hlavy. Výměna nebo vyčištění tohoto potrubí je povinná při obou variantách opravy a jeho vynechání zničí nové díly.
• Vložka vzduchového sušiče a znečištěné nádrže. Únik oleje ničí sušicí náplň a povléká ventily po směru toku. Počítejte s vložkou, vypuštěním nádrží a v horších případech i s dekontaminací systému.
• Odstávka vozidla. Den mimo provoz obvykle převáží rozdíl v ceně dílů mezi sadou a novou jednotkou.
• Záruka. Nový kompresor má záruku; vlastní dílenská generálka ji nemá.

Kompletní přehled instalované ceny včetně souvisejících dílů, které většina odhadů opomíjí, najdete v rozpisu cena výměny brzdového kompresoru.

Postup rozhodování, který lze provést přímo v dílně

1. Potvrďte, že příčinou je skutečně kompresor. Zkontrolujte netěsnosti systému a ověřte funkci regulátoru - vypínací tlak by měl spadat do pásma 120-135 psi a zapínací kolem 100-110 psi, plně nabitý systém by měl být okolo 120 psi.
2. Proveďte zkoušku nárůstu tlaku při regulovaných otáčkách proti hodnotě OEM v servisní příručce a sledujte, zda se výstraha nízkého tlaku vzduchu zruší podle očekávání kolem 60 psi.
3. Otevřete výtlačné potrubí u kompresoru. Silný karbon nebo mokrý olej ukazují na opotřebení kroužků a válce, ne na odlehčovač.
4. Pokud lze hlavu sejmout přímo na voze a válec vypadá čistě, namontujte sadu ventilové desky a odlehčovače a otestujte znovu.
5. Pokud musí jednotka stejně ven, změřte válec a zkontrolujte axiální vůli kliky na stole před objednáním generální sady.
6. Mimo toleranci, klepe, prasklý nebo dříve opravovaný - namontujte nový nebo repasovaný kus a vyměňte s ním zároveň výtlačné potrubí a vložku sušiče.

Ať zvolíte kteroukoli cestu, dokončete práci stejně: natlakujte systém na vypínací tlak, sledujte, zda se kompresor čistě odlehčí, po směně vypusťte nádrže a zkontrolujte, zda ještě prochází olej, a potvrďte, že se pružinové brzdy normálně uvolní v pásmu 20-45 psi při zpětném nárůstu tlaku.