Kamyonunuz İçin Doğru Hava Fren Kompresörü Nasıl Seçilir

Doğru hava fren kompresörünü seçmek için eski ünite üzerinde damgalı OE parça numarasıyla ve motor seri numaranızla başlayın, ardından satın almadan önce beş şeyi doğrulayın: hacim ve nominal hava sağlama miktarı, tek mi çift silindirli mi olduğu, montaj flanşı ve cıvata deseni, tahrik yöntemi (dişli, kayış veya kamalı kaplin) ve soğutma tipi (hava soğutmalı veya sıvı soğutmalı). Bu beşinin tamamıyla eşleşen bir kompresör cıvatayla oturur, pnömatik sistemi normal regülatör kesme noktası olan yaklaşık 120-135 psi'ye kadar doldurur ve çalışma döngünüze yetişir. Bunlardan birini bile yanlış yaparsanız ya bir hafta içinde tekrar kamyonun altına girersiniz ya da yeni bir üniteyi yavaşça pişirirsiniz.

Adım 1: Elinizde gerçekte ne olduğunu belirleyin

Şasi yılı ve modeli yeterli değildir. Aynı partiden çıkan görünüşte özdeş iki çekici, farklı motorlar, farklı aksesuar tahrikleri veya yıl ortası bir tedarikçi değişikliği nedeniyle farklı kompresörler taşıyabilir. Bilgiyi parçanın kendisinden alın:

• Kompresör döküm veya etiket numarası — genellikle karterde veya kafanın yakınındaki bir veri plakasında damgalıdır.
• Motor markası, modeli ve seri numarası — kompresör bir motor aksesuarıdır, bu yüzden bu belirleyici referanstır.
• Montaj yüzeyi ve tahrik ucunun fotoğrafı — flanş şekli, cıvata sayısı ve dişli veya kasnak tipi çoğu uyum sorusunu anında çözer.
• Port konumları — giriş, çıkış, soğutma sıvısı ve regülatör/boşaltıcı portları mevcut borulamanıza uymalıdır.

Bu dört ayrıntıyla bir tedarikçi, tahmin yürütmeden doğru değişim parçasını çapraz referansla bulabilir. Motor ve OE referansına göre listelenen hava fren kompresörleri kataloğuyla çalışmak, bir fotoğraftan göz kararı eşleştirmekten çok daha iyidir.

Adım 2: Hacmi ve hava çıkışını talebe göre eşleştirin

Kapasite iki şekilde belirtilir. Hacim (devir başına cc veya inç küp) sabit süpürülen hacimdir — karşılaştırılabilir sayı. Hava sağlama (CFM veya dakikada litre) hacmin hız ve hacimsel verimlilikle çarpımıdır, bu yüzden her zaman belirli bir devirde verilir. 2.000 devirde alınan bir CFM değeri, 1.200 devirde alınan bir değer hakkında hiçbir şey söylemez.

Pratik kural şudur: kompresör, hazneleri düşük hava uyarı noktasından (yaklaşık 60 psi) kesme noktasına kadar, fren uygulamaları arasındaki boşluklarda, çalışma süresinin aşırı bir kısmını yüklü geçirmeden doldurmalıdır. Sürekli pompalayan bir ünite, ısı ve yağ buharını kurutucu ve valflere doğru iter.

Eski kompresör arızalanmadan önce zorlanıyorsa — uzun dolum süreleri, regülatörün nadiren kesme noktasına ulaşması, yoğun bir vardiyada düşük hava zilinin çalması — aynı boyutu takıp farklı bir sonuç beklemeyin. Önce kaçakları ve kısıtlı bir hava kurutucuyu eleyin, ardından kamyon üretildiğinden bu yana gerçekten hava tüketicisi kazandıysa büyütmeyi düşünün.

Adım 3: Tek mi çift silindir mi

Tek silindirli bir ünite daha hafiftir, daha ucuzdur, daha az aşınan parçaya sahiptir ve çoğu şehirlerarası çekici için tamamen yeterlidir. Çift silindirli bir ünite ise aynı tahrik hızında devir başına önemli ölçüde daha fazla hava hareket ettirir; bu, araç ömrünü büyük hazne banklarını doldurarak veya hava aç gövde donanımını besleyerek geçirdiğinde önemlidir.

İçgüdüyle büyütmeyin. Çift silindir daha fazla tahrik torku çeker, daha ağırdır ve daha fazla ısı üretir; aksesuar tahriki ve soğutma devresi tek silindir için belirlenmişse, çift silindir takmak yeni sorunlar yaratır. Yalnızca araç üreticisi motorunuz için bu seçeneği sunmuşsa büyütün. Tek silindirli ile çift silindirli hava kompresörleri karşılaştırmamız dengeleri ele alıyor.

Adım 4: Montaj, tahrik ve dönüş yönü

Çoğu posta siparişi hatası burada olur. Sipariş vermeden önce her noktayı eski ünitenizle karşılaştırın:

• Flanş deseni — cıvata sayısı, delik aralığı ve pilot çapı. Yaygın kullanılan birkaç boyut vardır ve birbirlerinin yerine geçmezler.
• Tahrik tipi — zaman ayar kutusundan dişli, bir kasnaktan kayış veya kamalı kaplin. Dişli tahrikli üniteler genellikle orijinal dişlinin aktarılmasını gerektirir.
• Dönüş yönü — tahrik ucundan bakıldığında saat yönünde veya saat yönünün tersine. Yanlış dönüş yönü basıncı doğru oluşturmaz ve üniteye zarar verebilir.
• Tahrik dişlisi durumu — bir dişli yeniden kullanılıyorsa kırık veya aşınmış dişler için kontrol edin. Aşınmış bir dişlinin arkasına takılan yeni bir kompresör boşa harcanan paradır.
• Çıkış portu yönü — kurutucuya giden hat, yoğuşmanın toplanıp donabileceği çukur noktalar olmadan aşağı doğru veya düz bir seyir izlemelidir.

Adım 5: Soğutma ve yağlama

Hava soğutmalı kompresörler ısıyı kanatlı dökümler ve ortam hava akışıyla atarlar. Sıvı soğutmalı üniteler motor soğutma sıvısı devresine bağlanır ve sürekli yük altında çok daha serin kalır; bu yüzden yüksek çalışma döngülü araçlar bunları fabrikadan alır. Birini diğerinin yerine asla kullanmayın. Sıvı soğutmalı olması gereken yere takılan hava soğutmalı bir ünite aşırı ısınır, çıkış portunda yağı karbonlaştırır ve birkaç ay içinde alt akışa yağ geçirmeye başlar.

Yağlama neredeyse her zaman motor yağ galerisinden basınçlı olarak sağlanır. Değişim parçasının aynı besleme ve dönüş düzenlemesini kullandığını ve ilk çalıştırmadan önce besleme hattının açık olduğunu doğrulayın — yağ açlığı, yeni bir kompresörü dakikalar içinde yok eder.

Çıkış hattı sıcaklığı, kompresör ömrünün en iyi tekil göstergesidir. Doğru boyutlandırılmış, doğru soğutulmuş ve temiz, düzgün yönlendirilmiş bir çıkış hattına sahip bir ünite, kurutucunun sıcak ve yağlı havayla dolmasını engeller.

Adım 6: Kalite kademesi ve kutunun içinde ne var

Kompresörler orijinal OE, OE kalitesinde yan sanayi, ekonomi yan sanayi ve yeniden üretilmiş ünite olarak satılır. Önemli olan farklar döküm kalitesi, valf plakası ve dil malzemeleri, segman ve rulman spesifikasyonu ve bitmiş ünitenin sevkiyattan önce akış testinden geçirilip geçirilmediğidir.

Tam dökümü için OE ile yan sanayi kamyon hava kompresörleri karşılaştırmamıza bakın.

Aynı anda ne değiştirilmeli

Bir kompresör nadiren kirlenme bırakmadan arızalanır. Yeni üniteyi takarken:

1. Hava kurutucu kartuşunu değiştirin — eski olan, arızadan taşınan yağla doymuştur.
2. Çıkış hattını kontrol edin; yağla kirlenmiş, ısı hasarlı veya karbonlaşmışsa değiştirin, en azından üflenerek temizleyin.
3. Regülatör çalışmasını kontrol edin — çoğu sistemde kesme yaklaşık 120-135 psi, devreye girme yaklaşık 100-110 psi — düzensizse veya takılıyorsa değiştirin.
4. Her hazneyi tamamen boşaltın ve ne kadar yağ ile su çıktığını not edin.
5. Yeni kompresöre aktarılıyorsa boşaltıcı grubunu inceleyin.

Kurutucu kartuşunu atlamak burada en yaygın yanlış tasarruftur: eski arızadan gelen kirlenme, az önce temizlediğiniz sistemin içinden doğrudan geri döner.

Hızlı karar özeti

• Aynı kamyon, aynı görev, hava şikayeti yok mu? Doğrudan OE muadilini birebir takın.
• Kompresör hiç yetişemedi mi? Önce kaçak olmadığını kanıtlayın, ardından motorunuzun desteklediği daha yüksek hacimli seçeneği değerlendirin.
• Yüksek çalışma döngüsü, sıcak iklim veya tekrarlayan arızalar mı? Sıvı soğutmalı bir varyantın fabrikadan sunulup sunulmadığını kontrol edin ve çıkış hattı yönlendirmesini düzeltin.
• Bütçe odaklı mısınız? Zaman ayar kutusunun arkasına gömülü dişli tahrikli bir kompresörde, ikinci bir değişimin işçiliği fiyat farkını gölgede bırakır.

Kimliklendirmeyi doğru yapın, gerisi basittir. Tork değerleri, zamanlama işaretleri, tam regülatör ayarları ve soğutma sıvısı kapasiteleri araca özeldir, bu yüzden bu değerler için genel bir spesifikasyon yerine üreticinin güncel servis kılavuzuna göre çalışın.